Достопримечательности Калуги

---

Город Калуга (основан в 1371 г., 327 тыс. жителей, 190 км к юго-западу от Москвы) известен в основном как колыбель космонавтики, ибо здесь жил в 1892—1935 гг. и разъезжал почти по-деревенски на велосипеде её основоположник Константин Циолковский. Исторически Калуга была опорой Руси аж со времён Дмитрия Донского и стояла в ряду подмосковных крепостей на Оке вместе с Коломной и Серпуховом. В Российской империи Калуга получила статус губернского города в 1796 г., но развивалась ни шатко ни валко. В октябре-декабре 1941 г. город был оккупирован немцами, после войны стал важным элементом военной промышленности.

Для туриста Калуга интересна не только Циолковским, но и высокой степенью сохранности и количеством старых церквей (XVI—XIX вв.), а также живописностью своего ландшафта (овраги, парки, Ока), подчёркнутого в известном фильме «Карнавал» высказываниями героини Ирины Муравьёвой: «Это не город, это какие-то сплошные горы и пригорки!»

Маршрут пешеходной экскурсии по Калуге

Прогулку по Калуге начнём с троллейбусной остановки на пересечении центральных улиц Ленина и Кирова (от ж/д вокзала троллейбусы № 1 или 12). Это в принципе стандартный путь для человека, впервые оказавшегося в городе. Мы пройдём практически по ходу троллейбуса № 1, соединяющего вокзал и главную туристическую достопримечательность Калуги — музей космонавтики. Только первую часть маршрута проедем, а вторую пройдём пешком. Вас встретит красивый, красно-белый с изыском отделанный вокзал (1898).

Сразу после вокзала идёт череда хрущёвок, интересное начинается с филармонии (№ 60), напротив которой справа стадион «Центральный», дальше на правой стороне вы видите старинный деревянный дом Польман (№ 70, 1785), городскую библиотеку им. Гоголя (№ 74) и огромное здание Центрального банка (№ 76). И это сигнал к тому, что надо выходить.

Выходим из троллейбуса и направляемся по улице Кирова туда, где виднеется нарядная красно-синяя церковь Иоанна Предтечи в Новой слободе (1735, Московская ул., 30, барокко). Внутри — росписи конца XIX века. Дальше вы выходите на Театральную площадь. Это одно из самых популярных мест Калуги, тут сквер с отличными фонтанами, памятник театралке (2008, скульптор Светлана Фарнеева), которая держит листок с надписью «Нет ли лишнего билетика?» и, собственно, сам драматический театр (1958). Для детей есть паровозики и лошадиные повозки. Летом по субботним вечерам фонтаны дают музыкально-световое представление.

Дальше уходим налево на пешеходную Театральную улицу. Это кафешки, ларьки, лотки и удивительно цельная старинная застройка. Этим, собственно, Калуга отличается от многих других городов, где архитектурная эклектика стала правилом. Проходим по Театральной три квартала и попадаем на т.н. Стрелку — здесь под острыми углами расходятся три улицы. В центре «стрелки» — аптека с чугунным крыльцом (№ 32), а нам налево в горку, на узкую и кривую улицу Дарвина, где на углу стоит часовня-ротонда, а за ней — Казанский женский монастырь (№ 13) с домовым храмом в честь Св. Гурия (1904). Напротив — дома конца XVIII в. (№ 5, 7).

По улице Дарвина возвращаемся на улицу Ленина, где нам предстоит поворот направо. Налево идёт та часть улицы, которую мы пропустили из-за отклонения по маршруту. При большом уровне любопытства можно пройти и туда, там вы обнаружите главное здание калужского пединститута (№ 83), бывший банк Мешковых (1820, ул. Достоевского, 48) и бывший дом Терениных, ныне ЗАГС, на углу Старичкова переулка. Но нам всё же направо, и на следующем перекрёстке мы видим красно-синюю церковь Рождества Богородицы или Никитскую (№ 106, 1658) — один из центральных храмов Калуги, а перед ней, тоже на правой стороне улицы — Калужский художественный музей (№ 104) в бывшей усадьбе Билибиных с не выдающейся, но добротной экспозицией.

Выходим на центральную площадь города (Старый торг). Там ансамбль Присутственных мест (1778—1787, архитектор Пётр Никитин), краснокирпичный Гостиный двор (1784—1823), главпочтамт и здание Калужской областной администрации, стандартно называемый Белым домом. И стандартный Ленин (1925, скульптор Василий Козлов, постамент 80-х годов), который указывает здесь куда-то вверх, видимо, намекая на популярную в Калуге космонавтику. Отсюда нам за Гостиный двор направо, в одну из самых интересных и колоритных частей Калуги.

Здесь начинается улица Баженова, которая мимо концертного зала им. Танеева выводит к Березуйскому оврагу — месту, без которого Калуга не была бы собой. Это и бомжатник, это и кладбище «Жигулей», промахнувшихся мимо моста, это и сам Каменный мост, похожий на римский акведук с 15 арками (1785, архитектор Пётр Никитин). Около моста стоит ещё одна из достопримечательностей Калуги — обелиск в честь основания города (1785), здесь же молодожёны вешают замки (один из женихов, увы, один раз летально уронил невесту вниз). Направо уходит улица Марата, которая приведёт к белокаменной церкви Покрова на рву (1687), которая стоит у оврага на обрыве. Рядом — дом городского головы Борисова (1780, ул. Марата, 2), знаменитый тем, что в нём в 1802 году жил Гавриил Державин, приехавший в качестве ревизора деятельности калужского губернатора Лопухина.

От Каменного моста можно и даже нужно пойти и налево, вдоль оврага по т.н. «золотой аллее», там памятник Пушкину и представительные здания бывшего управления железной дороги, а ныне НИИ (1875, ул. Карла Маркса, 2) и бывшее дворянское собрание (1854), ныне дворец пионеров, где в сентябре 1935 г. город прощался с Циолковским. Перед музыкальной школой стоит прикольный ствол дерева, исписанный нотными знаками. Уходим здесь слева в арку присутственных мест и оказываемся у входа в главный городской парк Калуги. Именно там над Окой в XVI в. стоял деревянный кремль, где стоял со своими войсками Лжедмитрий II и Болотников. Сейчас там скамейки, аттракционы, колесо обозрения, деревянные скульптуры и фонтаны. Но, пожалуй, главное в том, что здесь отличная смотровая площадка с видом на Оку и окружающие просторы. На краю парка стоит калужский Троицкий кафедральный собор (1786—1819, архитекторы Ясныгин, Никитин), который начал строиться по личному приказу императрицы Екатерины II.

За мостом через овраг начинается улица Пушкина, по которой мы и пойдём дальше. Сразу же за мостом слева — Палаты Макаровых (№ 16, 1760—1770, барокко), напротив — дом Тишковых (№ 17) и далее слева Калужский краеведческий музей (№ 14, бывшая усадьба Золотарёва, 1805—1808). В музее отделы истории и природы, экспозицию можно охарактеризовать уровнем ниже среднего. Но зайти стоит из-за другого — великолепного интерьера самой усадьбы. Следующий дом — исторический и даже знаковый, это т.н. дом Шамиля (№ 22). Пленённый лидер горского сопротивления жил здесь в почётной ссылке в 1857—1868 гг., а потом уехал в Киев. Можно зайти во внутренний дворик и представить, как тут когда-то имам расстилал коврик и лицом к Мекке молился.

На следующей улице Плеханова сверните налево, там в глубине квартала на правой стороне вы обнаружите древний каменный терем Коробова (1697, ул. Плеханова, 88). И палаты, и дом Шамиля принадлежат краеведческому музею, там устраиваются выставки. Поворот направо по этой же улице приведёт вас к голубой Успенской церкви «за верхом» (№ 67, 1754—1762) и рынку. Дальше будет перекрёсток «с ромашками», узнаваемый по голубому угловому зданию с магазином «Магнит». Заверните здесь направо и придёте к традиционной для Калуги красно-синей Георгиевской церкви «за верхом» с застеклёнными галереями (1701, московское барокко), строителем которой был земской староста Иван Коробов, владелец того самого каменного терема. В местном калужском понимании «за верхом» означает «за оврагом». И наконец мы подходим к улице Гагарина — вниз она уходит к мосту через Оку, вверх — к площади Мира, на ней стоят небезынтересные дома «нулевых» годов постмодернистского толка. На углу — школа № 6, где преподавал Циолковский. И мы приближаемся к кульминации прогулки, к тому, чем Калуга отличается от всех остальных областных центров России — она есть колыбель космонавтики.

Двигаясь по улице Королёва, в которую переходит улица Пушкина, вы вскоре пересечёте улицу Циолковского, где в полном соответствии с названием улиц стоит новый памятник, посвящённый встрече молодого Сергея Королёва с дедушкой Константином Циолковским, открытый 12 апреля 2011 г., в день 50-летия полёта Гагарина. Известно, что такая встреча в 1929 г. реально была. А в конце концов вы придёте к липовому парку, посреди которого над могилой Циолковского высится 12-метровый обелиск (1936). Оно было построено в 1961—1967 гг., причём первый камень на месте бывшей губернаторской дачи заложил лично Юрий Гагарин. Справа от главной аллеи, на месте флигеля, в котором некогда жил Гоголь, сооружён памятник с барельефом и часовня. А музей стоит выделить среди прочих достопримечательностей Калуги, он оставляет впечатление грандиозности советской эпохи — космос был одним из мифологических компонентов, на котором держалась советская гордость и иллюзия превосходства СССР над всеми остальными в мире.

В музее космонавтики три зала. Первый заполнен личными вещами космонавтов. Второй посвящён истории ракетостроения, где всё вертится вокруг фигуры Циолковского. Много архаичных на современный взгляд приборов, но именно с их помощью Гагарин полетел в космос. Третий же самый насыщенный, заполненный ракетами, спутниками и луноходами. Там же макет станции «Мир» в натуральную величину, куда можно зайти, настоящий спускаемый аппарат (обожжённый по краям). Обратите внимание также на настенную мозаику. В этом же здании находится планетарий. Перед музеем на открытой площадке выставлены «Восток-1» и другие ракеты, в том числе СС-18, разрешение давал лично Буш-старший, потому что по договору между США и СССР все ракеты должны были быть уничтожены. Кстати, если вы хотите попасть сюда, минуя вышеописанный маршрут, то выходить из троллейбуса вам не надо, у маршрута 1 здесь конечная остановка.

Наконец, от музея можно спуститься к Яченскому водохранилищу, которое калужане называют морем. По сути это устье впадающей в Оку речки Ячейки, которое расширили путём строительства дамбы. Берега его очень живописны, по периметру выстроились коттеджи, зимой подо льдом ловят рыбу. На противоположном берегу раскинулся Калужский сосновый бор. Там в 1610 г. татарский князь Пётр Урусов убил Лжедмитрия II («тушинского вора»). В бору несколько санаториев, больница, но в целом это самый настоящий лес и отличное место для воскресного похода с семьей.

Если вы пойдёте налево по берегу «моря» к Оке, то вскоре повернёте на улицу космонавта Волкова и пойдёте мимо привычного для старой Калуги частного деревянного сектора. И дойдёте вы до углового деревянного дома — дома-Музея Циолковского (ул. Циолковского, 79/81). Учёный приобрёл этот дом весной 1904 г., пристроил второй этаж и веранду и жил вплоть до 1933 г. Тогда местные власти выделили ему другой дом, но там он прожил последние два года и никакого музея там нет. Домик очень уютный, милый, с предметами быта начала XX в., самодельными приборами и знаменитым «Циолковским» велосипедом. На этом пешеходный маршрут по Калуге можно заканчивать, подниматься по ул. Циолковского на ул. Королёва и садиться на троллейбус.

Для знакомства с Калугой, помимо ног, есть хороший инструмент в виде троллейбуса или автобуса № 3. Он курсирует по кольцу и охватывает центр города. Совершим виртуальную прогулку на «тройке» начиная от парка Циолковского. Сначала мы проедем точно по линии нашей прогулки, но после площади Старый Торг троллейбус поедет по улице Кутузова параллельно Оке. Это весьма живописный район. Выйдите, например, на остановке "ул. Вилонова" и загляните в сопредельные улочки. Особенно рекомендуем Воскресенскую. Вы найдёте здесь классику старой Калуги с домами XIX в., которую очень любят кинематографисты, когда им нужен старинный колорит. Заверните с неё в Григоров переулок направо и увидите резной деревянный терем под названием Дом мастеров (№ 9, 1992), внутри которого реконструировано убранство русской избы. Но возвращаемся к маршруту троллейбуса № 3.

Справа по ходу у нас домовая Екатерининская церковь (ул. Кутузова, 22, 1883—1885), ныне школа, рядом — краснокирпичное музыкальное училище (№ 24, 1893), бывший архиерейский дом, напротив — Богоявленская церковь (№ 23, 1735—1746). Если уйти направо в Монастырский переулок, спускающийся к Оке, то можно выйти к красивому кирпичному псевдовизантийскому Казанскому собору (1903), который ныне занимает областной архив.

Далее улица Кутузова превращается в улицу Салтыкова-Щедрина, на ней расположены городская детская больница, тюрьма и электромеханический завод. От остановки "ул. Николо-Козинская" можно пройти по одноимённой улице налево, там Никольская церковь «на Козинке» (1775—1779). Затем троллейбус сделает большую петлю мимо КЗТА (завода телеграфной аппаратуры), но через несколько остановок вы увидите отличное здание в стиле классицизм — городскую больницу № 4, бывшую Хлюстинскую богадельню (1805—1809).

А вскоре вы окажетесь на площади Победы, в начале (или конце) улицы Кирова. Там высится 30-метровая стела с женской фигурой (1966—1973, скульптор Н.Н. Клиндухов и архитекторы Е.И. Киреев и П.Г. Перминов). Тема матери сплетена здесь, как и следует ожидать, с космонавтикой — в руках женщина держит спутник. Справа от памятника отчётливо видна одна из самых красивых калужских церквей — Косьмы и Дамиана Римских в Ямской слободе (1794, ул. Суворова, 177, барокко школы Растрелли).

А прогулка от площади Победы по ул. Маршала Жукова приведёт вас через два квартала к деревянному домику на углу ул. Горького, где в 1952 г. жил-учительствовал Булат Окуджава. После площади Победы троллейбус покатит по улице Кирова мимо однообразных хрущёвок, и вскоре вы приедете к тому месту, где наша прогулка начиналась. Затем мы минуем Театральную площадь и подъедем к автовокзалу и церкви Жён-Мироносиц (№ 21, 1798—1804, архитектор Ясныгин) с 75-метровой шпилевой колокольней. Следующая остановка — площадь Мира, такая же круглая, как и её визави площадь Победы. Здесь вы обнаружите памятник Циолковскому, снабжённый 18-метровой ракетой (1958) и новомодный торгово-развлекательный комплекс «XXI век» (2009, ул. Кирова, 1). Ну а затем троллейбус подкатит к парку Циолковского, замыкая таким образом кольцо.