Достопримечательности Уфы

---

Не надо ждать от Уфы чего-то близкого по количеству и качеству достопримечательностей к Казани. И дело даже не в отсутствии метрополитена (его нет и никогда не будет, потому что Уфа стоит на пещерах). У Уфы нет такой сильной дореволюционной истории, а претензий на «столичность» она вообще не имеет. Но Уфа — очень чистый и культурный город. И ощущение от Уфы будет другое, чем в Казани, но общее — это лёгкий налёт близкой заграницы.

Архитектура города эклектична, этим она напоминает Екатеринбург, но без небоскрёбного размаха и динамики. В центре наиболее распространён «кирпичный стиль» рубежа XIX–XX вв. и современные постройки. Много в Уфе и частного сектора, который очень часто чередуется с многоэтажками брежневского образца (в районах «чуть дальше центра»).

Для города характерно большое количество парков и лесных «прослоек». Что касается межнациональной обстановки, то она примерно такая же, как в Казани, даже ещё либеральнее. В Уфе довольно развитая сцена рок-музыки, есть несколько хороших клубов.

Маршрут пешеходной экскурсии по Уфе

Железнодорожный вокзал Уфы по облику вполне достоин соседей — Челябинска и Самары. Он чуть скромнее, но тоже принципиально новый — вернее, полностью реконструированный (2006–2011). Прежнее здание стояло с 1888 г. и было довольно захолустно. Хотя внутри сохранилась социалистическая мозаика. Вокзал расположен под горой на берегу реки Белой, и вокруг обильно раскинуты частный сектор и старые склады-мастерские. Путь в центр — это прямиком в гору (трамваи № 1, 7). Мы едем четыре остановки до проспекта Ибрагимова. Там трамвай повернёт налево, нам же надо идти прямо по улице Ленина.

Справа — парк Якутова с маленьким Солдатским озером, там можно даже покататься на лодках, а вокруг озера — детская железная дорога. Есть также памятник кунице (2010, автор Халит Галиуллин) — скорее это даже целая бронзовая композиция из дерева, скворечника и двух маленьких лис, больше похожих на белок. Куница объявлена символом Уфы, поскольку её мехом башкиры некогда платили ясак. Там же и церковь Симеона Верхотурского (1903). Слева от парка — новый ледовый дворец «Уфа-Арена» (2007), где играет хоккейный клуб «Салават Юлаев», а чуть дальше справа — центральный рынок.

Всё, мы практически в центральной части города и идём по улице Ленина. Переходим Революционную, по которой ходят трамваи. Справа — 26-этажный небоскрёб банка «Уралсиб» (1999, высота 101 метр), самое высокое здание в городе, которое в народе называют Мобильником или Зажигалкой из-за характерного отростка на крыше.

Следующая улица — Достоевского, где в правой угловой пятиэтажке провёл отрочество и молодость (в 1970–1985 гг.) Юрий Шевчук (№ 43). Свернём налево, и на правой стороне совсем скоро в тени деревьев обнаружим Дом-музей Ленина (ул. Достоевского, 78). Ленин приезжал сюда два раза в 1900 г. к жене Крупской, отбывавшей здесь ссылку.

Прелестный деревянный домик с мезонином восстановлен в 1930-х гг. на месте усадьбы Чоглоковой вместе со всеми надворными постройками. Есть документы, фотографии, рукописи, наверху в мезонине воссоздана бытовая обстановка революционной четы. Вернёмся на улицу Ленина и пойдём дальше. Через квартал — улица Кирова, там ДК нефтяников (№ 50) с фонтанами, напротив — гостиница «Башкирия» (№ 25, 1939–1941).

На следующей улице Чернышевской снова встречаются между собой две эпохи, ленинская революционная и брежневская: справа заботливо сохранён дом Боровского (ул. Чернышевского, 83), где Ленин в 1900 г. встречался с уфимскими социал-демократами, а слева — кинотеатр «Родина» (ул. Ленина, 42, 1953, архитектор Якшин, сталинский ампир).

На пересечении с Коммунистической при социализме стоит весьма неординарный сидячий памятник Ленину (1939), который из ветхости убрали в 1987 г., но в 2011 г. сделали заново и вернули на место.

Ну а пока выходим на большую Верхнеторговую площадь, где торговля соседствует с искусством. Первая представлена большим торгово-деловым комплексом «Гостиный двор». Первоначально это были торговые ряды, построенные в 1820–1836 гг. (архитектор А.И. Мельников) в стандартном для тогдашней России галерейном стиле, в 1940–1943 гг. перепроектированные под текстильный комбинат, а в 1999 г. реконструированные. Сейчас там 70 магазинов и салонов, супермаркет, рестораны и кафе. Сбоку — красивое двухэтажное здание «Башкиргаз» (№ 5/4, модерн конца XIX в.).

Искусство же кучкуется в дальнем углу площади, и это прежде всего Башкирский государственный театр оперы и балета (ул. Ленина, 5). Его история во многом связана с эвакуированным в годы ВОВ киевским оперным. Краснокирпичный двухэтажный Народный дом Аксакова (1909–1920, архитектор Рудавский) совсем не ассоциируется с оперным театром, который подразумевает величественное здание с колоннами, скульптурами и портиками. Зато тут в начале 1950-х гг. делал первые па танцор балета Рудольф Нуреев, а в старом здании театра 18 декабря 1890 г. состоялся дебют великого баса Фёдора Шаляпина. Танцор увековечен маленькой фигуркой в нише стены театра, в сквере у театра — памятник композитору Загиру Исмагилову, а Шаляпину поставлен памятник (2007, автор Рустем Хасанов) у занимающего угол площади Института искусств (№ 14) — бывшего Дворянского собрания Уфы (1850). Облик Шаляпина не привычный вальяжно-барский, а неуверенно-юношеский, соответствующий тому времени, когда в Уфе конца XIX в. он был никому не известен.

У Института искусств повернём налево и выйдем на Советскую площадь. Название полностью соответствует содержанию: справа — бывший Совнарком БАССР (1937, архитектор Зарубин), слева — Совнархоз (1957), ныне занимаемые различными министерствами Башкортостана. Спускаемся дальше по улице Пушкина мимо Уфимского училища искусств (№ 103а), которое закончила Земфира, и на правой стороне заходим в уютный сад Аксакова с маленьким озерцом, в котором плавают лебеди.

Это один из многочисленных парков Уфы, он дважды признавался лучшим садом СССР, однако очарование советского сада во многом, к сожалению, утрачено. Аксаковским он называется потому, что это территория бывшей усадьбы знаменитой фамилии Аксаковых, корни которых идут от Золотой Орды. Но сам сад появился в конце XIX в., когда усадьбой завладел водочный фабрикант Кондратий Блохин, а позже и купец Веденеев. Проходим сад по диагонали, и дальше наш путь лежит по узкой улице Новомостовой вниз. Мы упираемся в первую соборную мечеть на улице Тукаева — мусульманской центр Уфы и всей России.

Мечеть была построена в 1830-е гг. и полностью перестроена в 1890-х. Выглядит она довольно скромно, но нынешняя парадная мечеть Уфы совсем не в центре, мы до неё ещё дойдём. Именно Уфа была избрана Екатериной II официальным центром российского ислама, хотя всем было понятно, что реальный центр — в Казани. Сделано это было для предотвращения сепаратистских тенденций.

От мечети нам налево, а потом снова направо. Мы спускаемся по крутой улочке по косогору вниз к мемориальному Дому-музею Аксакова (ул. Расулева, 14). Писатель Сергей Аксаков (1791—1859) родился в Башкирии, долгое время жил в Уфе, его сыновья Константин, Иван и дочь Вера были главными почвенниками и русофилами XIX в. Дом деревянный, с большой верандой-галереей на втором этаже.

Справа от дома Аксакова — сад Салавата Юлаева на Случевской горе. Существует он с 1900 г., в 1950-е гг. был облагорожен мостиком через овраг, в 2004 г. воссозданы чугунные беседки. Туда тоже можно зайти, полюбоваться видом на реку Белую с обрыва.

Но нас ждёт последний этап экскурсии по Уфе — возвращаемся назад мимо мечети по улице Тукаева, далее видим справа типичный пример провинциального классицизма — губернаторский дом (1850, архитектор Захаров, ныне Минздрав РБ), и выходим прямо к Дому Республики, выдающемуся произведению брежневской официозной архитектуры 1970-х гг. Это резиденция президента и правительства Башкортостана. Справа — обширный сквер Ленина (бывший Ушаковский парк) с лужайками-фонтанами-скамейками, где в 1934 г. был похоронен народный башкирский поэт Мажит Гафури и стоит памятник Александру Матросову (1951, скульптор Лев Эйдлин). Башкирский академический театр его имени (ул. Заки Валиди, 34), построенный в 1996—1999 гг., стоит чуть дальше, перед ним — памятник поэту (1978, скульптор Лев Кербель). За ним — стадион «Динамо» на месте снесённого Воскресенского собора, а ещё дальше — комплекс Башкирского госуниверситета (БашГУ) постройки 1950-х гг. в лучших советских традициях.

Любопытно, что весь этот парадный блеск за утлом сменяется абсолютно убитым частным сектором и кривыми переулками на косогоре над Белой — всё это прямо под Дворцом президента. Здесь всё так же поют петухи, сажают картошку и держат коз. А одна изба очень непростая — стоящий в тупике дом по ул. Гоголя, 1 снимал в подвале у прачки Шаляпин в 1890 г., когда только-только поступил в труппу казанского театра.

Но если идти мимо театра, стадиона и университета сверху, по улице Валиди, то она закончится триумфом уфимского хай-тека — Конгресс-холлом (2007, архитекторы Ришат Муллагильдин и японец Араи Киоказу). Это похожее не то на ледокол, не то на НЛО здание стоит в окружении справа жилого квартала из четырёх домов «в шашечку», называемый уфимцами Пентагоном, а слева торчит вышка Уфимского телецентра. За конгресс-холлом — фонтан «Цветок курая», от которого начинается аллея к памятнику Салавату Юлаеву (1967, скульптор осетинец Сосланбек Тавасиев, высота 9,8 метра, 40 тонн). Именно Салават встречает гостей Уфы, прибывающих со стороны Москвы. Вы увидите его справа, если поедете на поезде, и слева, если пересечёте Белую на автомобиле. У этой статуи наш маршрут пешеходной экскурсии по Уфе заканчивается, уехать по своим делам вы можете около телецентра на троллейбусе.