Экскурсия по Казани

---

Классический пешеходный маршрут экскурсии по Казани неизменно включает улицу Баумана (Бауманку). Это специально созданный в 1987 году казанский Арбат с магазинами, кафе, фонарями и плиткой, который к 2005 году (1000-летию города) был украшен ещё дополнительно и скульптурами. Заходить на Бауманку можно прямо от выхода из южного вестибюля станции метро «Кремлёвская». До революции улица называлась Большая Проломная, была главной торговой улицей Казани.

Маршрут пешеходной экскурсии по Казани

В ансамбль Иоанно-Предтеченского монастыря (ул. Баумана, № 1), основанного святым Германом в 1568 году, входят колокольня, корпуса и Введенская церковь (1662). Главный монастырский собор был уничтожен в 1930-е годы. Совсем рядом, только чуть дальше (№ 5) находится другой интересный храмовый комплекс. Он включает светло-зелёную Покровскую церковь с колокольней (1703—1711, барокко), внутри которой сохранились богатые настенные росписи и иконостас, и жёлтую церковь Николы Нисского (1885). Справа же улицу открывает представитель советской архитектуры, здание Академии наук Республики Татарстан (№ 20, 1966, архитектор Саначин). Нумерация домов на Бауманке, кстати, крайне несимметрична. После улицы Чернышевского слева целый квартал занимает Казанское подворье (№ 9, 1835, архитектор Фома Петонди, перестройка 1887—1902) — архитектурный шедевр из четырёх домов. Тут поначалу жили городские головы Казани, а к концу века здание преобразовалось в центральную в городе гостиницу «Казань» купца Павла Щетинкина. Здесь останавливались Троцкий, Маяковский и Алексей Толстой. Здание украшено лепниной, художественной ковкой, атлантами, башенками, однако находится в аварийном состоянии и дальнейшая судьба его неопределённа.

Перевалив через улицу Мусы Джалиля, Бауманка становится всё гламурнее. Дальше по ходу нашей обзорной экскурсии по Казани появляются бронзовые скульптуры работы скульптора Ивана Башмакова (все они поставлены в честь 1000-летия города). Первая из них — памятник казанскому коту. После посещения Казани в 1767 году Екатериной II к ней во дворец привезли 30 казанских котов — императрица была удивлена тем, что в городе нет мышей. Этому же историческому визиту посвящена бронзовая копия роскошной кареты Екатерины (оригинал — в Национальном музее Татарстана). В карету можно залезть и посидеть на лавочке. Слева — Большой драматический театр им В.И. Качалова (№ 48, 1852) и торговый центр «Родина» (№ 44). А напротив — двухэтажный особнячок Меркулова (№ 15, 1874—1902) с необычной башенкой, в котором располагается Музей истории связи Республики Татарстан, и чужеродно смотрящийся гигантский Дом печати (№ 19, 1933—1935) — эталон стиля конструктивизм.

На перекрёстке с улицей Кави Наджали видим фонтан «Лягушки» с четырьмя огромными жабами, изо ртов которых льётся вода. На углу следующей Астрономической улицы стоит дом Соломина-Смолина (№ 62, 1857, эклектика), иногда называемый домом учителя.

Перекрёсток этот достаточно гастрономический: за ним слева — ресторан «Дом татарской кулинарии» (№ 31), а наискосок справа — «Макдоналдс» (№ 70). Доминантой следующего квартала служит громадина Национального банка Республики Татарстан (№ 37, 1914, стиль модерн, архитекторы Трифонов, Гаврилов, Сапунов), где в 1917—1918 годах хранилась часть золотого запаса России.

Ну, а дальше — ОНА. Именно так, большими буквами, правомерно написать про Богоявленскую колокольню (№ 78), которая, несмотря на все смены властей, была и остаётся среди прочих достопримечательностей Казани её символом, заглавные снимки города даже в советский период включали именно её. Внутри краснокирпичной колокольни (62 метра, 1893—1897, архитектор М.Д. Михайлов) при Советах были склады и мастерские, а сейчас — Камерный шаляпинский зал, организуются выставки коллекции современных художников, открыта фотогалерея. Рядом — выставочный зал Древнерусского искусства (№ 76). Сама же голубенькая Богоявленская церковь (1731—1766, барокко) стоит справа в глубине квартала. В ней крестили певца Фёдора Шаляпина (1873—1938), который жил в Казани первые 17 лет в семье бедного крестьянина, работавшего на одного из купцов.

Сам дом, где провёл детство знаменитый бас, не сохранился — он обветшал и был снесён. Но за углом слева, на улице Университетской есть пафосный отель «Шаляпин Palace», перед которым стоит певцу памятник (1999, скульптор А. Балашов). На углу — работающая двухэтажная аптека Бренинга (№ 49), принадлежавшая немецким фармацевтам, из семьи которых вышел известный композитор, живший потом в Саратове. Витрины её украшают фотографии, сделанные одним из Бренингов. С аптекой соседствует и здание ГУМа (№ 51, 2002) — стилизация под старину.

Заканчивается Бауманка концептуально, двумя конструкциями Ивана Башмакова, поставленными в 1997—1999 годах. Ансамбль площади Тукая очень эклектичен. Бауманка выходит на площадь красивыми полукруглыми фасадами старинных зданий. Вообще здесь был рыбный базар, и площадь считалась самым грязным местом Казани. Слева по улице Пушкина — т.н. Новые номера (ул. Пушкина, 11, 1909, архитектор В.А. Трофимов), далее телеграф (№ 15) и примыкающий к нему ТРК «Арена» (№ 17) с рестораном и ночным клубом. Замыкает площадь слева монументальное здание Пенсионного фонда Татарстана (№ 8, 2005). Правее наискосок уходит вверх холм, на котором стоит памятник главному казанскому революционеру Муллануру Вахитову (1985, скульптор Ю. Орехов), тут же хотят строить новую национальную библиотеку в стиле хай-тек, но пока проект отложен. Зато присутствует главное здание КГФЭИ, или финансово-экономического института (1936—1945, архитекторы Марсель Искандеров и Юрий Савицкий). Если же продолжить прямую линию Бауманки за площадь Тукая, то её продолжит другая пешеходка, улица Петербургская, но о ней позже. Правую часть площади в дальней её части составляют коробка гостиницы «Татарстан» (1970) и бывший универмаг «Детский мир» (1963), а в ближней — красивые пятиэтажные жилые «сталинки» «а-ля Садовое кольцо» (1949—1954, архитектор Саначин и Солдатов), выстроенные на месте старого рыбного рынка. В одной из них (ул. Пушкина, 3) можно посетить старейший ювелирный магазин Казани «Яхонт». В связи с интенсивным движением площадь можно пересечь только по подземному переходу, там же и вход на станцию метро «Площадь Тукая».

Но это только первая часть нашей экскурсии по Казани. Если вы не хотите дальше идти, с площади Тукая вы уедете в любую точку Казани (метро, масса троллейбусов и автобусов). Но можно вернуться по параллельной Кремлёвской улице к той точке, откуда начинался наш маршрут. Это как бы верхний ярус Кремлёвского холма — Бауманка занимает нижний. Подняться туда можно по Университетской улице, вернувшись на Бауманку и завернув направо у аптеки Бренинга. Три квартала подъёма, поворот налево — и мы любуемся ленинской «альма-матер», Казанским университетом (№ 18, 1825—1837), достопримечательностью Казани в стиле классицизма, достойным Москвы и Петербурга. Впрочем, почему только ленинской? Он и учился тут только несколько месяцев, организовал студенческую стачку, за что его и отчислили. Помимо Ленина в нём учился и Лев Толстой (тоже не доучился, но бросил сам). А преподавателями были учёные-химики Александр Арбузов, Карл Краус и Александр Бутлеров, психолог Владимир Бехтерев, физик Евгений Завойский. Ректором университета был в 1827—1846 годах Николай Лобачевский.

Помимо исторических зданий в городке Казанского университета можно встретить постройки 70—80-х годов (например, коробка физфака видна практически из любой точки центра Казани). А молодому Ленину стоит памятник (1954). Напротив через сквер — двухэтажный с полуротондой Анатомтеатр (1834—1836, архитектор Коринфский). В университете работает шесть музеев: истории КГУ (в основном корпусе), Казанской химической школы (во дворе в бывшей лаборатории — воссозданный кабинет Бутлерова, аудитория с интерьерами XIX века), Зоологический музей им. Эдуарда Эверсмана), музей-лаборатория Евгения Завойского, этнографический музей, а также Казанская городская астрономическая обсерватория КГАО.

После университетского города справа видим самый красивый в Казани дом Ушковой (№ 33, 1903—1906, архитектор Карл Мюфке), построенный по заказу промышленника Ушкова для сестры, сейчас в нём Национальная библиотека Республики Татарстан. Через квартал справа вас встретят стоящие рядом два пассажа: Чернояровский (№ 21, 1901, модерн), а потом и Александровский (№ 17, 1880—1883). Оба здания построил архитектор Генрих Руш, они обильно украшены лепниной, фигурами кариатид и прочими завитушками, характерными для конца XIX века. Беда в том, что здания просели, и целы только фасады — будущее пассажей под вопросом.

Тут следует завернуть налево ради великолепного кружевного Петропавловского собора (1723—1726, русское барокко). Это самая высокая церковь Казани (52 метра), посетителями которой были все российские императоры, Гумбольдт, Дюма и Пушкин, и в хоре пел Фёдор Шаляпин. По архитектуре он отличается от привычных форм того времени, скорее похож на выкрутасы, которые позволял себе князь Голицын — сложнейшая расписная резьба, голубые изразцы. Позже появились колокольня и часы (1890, работа Петра Климова). Не менее чем внешне, впечатляет собор и внутренне — 25-метровый семиярусный иконостас (1864—1867), мощи местночтимых святых Ионы и Нектария.

А рядом стоит бесконечно перестроенный, но самый старый дом Казани, принадлежавший купцу Михляеву (ул. Мусы Джалиля, 19). В этом доме в 1722 году Пётр I отметил свой 50-летний юбилей.

Возвращаемся на Кремлёвскую, поворачиваем налево, и это два последних квартала до казанского кремля. Слева сначала — геологический факультет КГУ в бывшей семинарии (№ 4), где есть музей, выросший из коллекции минералов собрания Григория Потёмкина, а потом — длинный Гостиный Двор (1800—1803, архитекторы М. Емельянов и А. Шмидт), построенный на месте караван-сарая ханской Казани.

Он несколько раз перестраивался после пожаров и наконец превратился в Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлёвская, 2). Экспозиция музея — татарские украшения, оружие, монеты, наконечники стрел, надгробия. Один из признанных хитов музея — подлинная карета Екатерины II. Пройдя музей (или зайдя в него), мы выходим на расположенную перед Спасской башней площадь Первого Мая. Справа видим Казанскую городскую думу (1836—1842), которая со времени постройки была органом городского управления. А непосредственно перед Спасской башней стоит памятник поэту Мусе Джалилю (1966) — один из символов советской Казани. Поэт разрывает опутавшую его колючую проволоку. Этот образ навеян трагической судьбой Джалиля — пребыванием в фашистском плену и казнью в берлинской тюрьме Моабит в 1944 году, где он создал свои «Моабитские тетради», спасённые его другом бельгийцем. Таким образом, наша обзорная экскурсия по Казани закончилась там же, где и начиналась.