Старо-Татарская слобода

---

В Старо-Татарской слободе интересны не отдельные здания, а весь район целиком. Слобода носит статус архитектурно-исторической заповедной территории. После взятия Казани Иваном Грозным сюда, тогда ещё за городскую черту, были выселены татары. Местность была заболоченная, но трудолюбивые жители её обустроили, осушили, построили красивые дома. Татарско-мусульманский колорит здесь чувствуется и сейчас сильнее, чем во всём остальном городе — даже продуктовые магазины здесь есть полностью «халяль». В этом районе сосредоточены самые почитаемые мечети, поэтому на улицах много верующих мусульман.

Маршрут пешеходной экскурсии по Старо-Татарской слободе

Начнём прогулку от Театра Камала. Театр Камала распложен на улице Татарстан в живописном месте — между озером Кабан и озером-протокой Булак. Он открыт со всех сторон, и не заметить его просто невозможно. В этом театре ставят пьесы татарских авторов и спектакли идут на татарском языке. Стоит сходить — довольно интересный опыт. Не переживайте, вам всё будет понятно — есть синхронный перевод на русский и английский. Казанцы говорят, что в Театре Камала смеются три раза: сначала татары, потом русские, а потом татары смеются над русскими. Так это или нет — проверьте сами. Внутри театр представляет собой одно из лучших произведений советского интерьера.

Театр Камала стоит на улице Татарстан, которая за театром переходит в улицу Пушкина. Интересно, что эта улица шире всех остальных старых улиц центра Казани. Дело в том, что на месте этих улиц в XVIII в. планировали вырыть ров, который должен был разделить Казань на две части: собственно город и предместья. Ров так и не вырыли, а след этой идеи остался на плане города в виде широких улиц Пушкина и Татарстан. На площади перед театром работают музыкальные фонтаны и часто выставлены инсталляции на разные темы. Обратите внимание на скульптуру «Загадки Шурале», она установлена ближе к дороге. Шурале — это леший, герой татарской народной сказки, любитель пошутить и развлечься. В сказке ловкий парень Батыр, попав в лес к лешему, перехитрил его, и пальцы лешего оказались зажаты в расщелине бревна.

Обойдём театр Камала со стороны улицы Татарстан и выйдем на перекрёсток с улицей Шигабутдина Марджани. Перейдем её и пойдём вперёд по улице Татарстан до первого поворота налево. Здесь начинается ещё одна пешеходная улица Казани — Каюма Насыри. Но прежде чем мы туда свернём и погрузимся в историческую Старо-Татарскую среду, небольшое современное отступление.

Посмотрите на противоположную сторону дороги: напротив нас — типовая девятиэтажка с кучей магазинов на первом этаже, а следующее за ней здание — четырёхэтажное, примитивной прямоугольной формы — это «Штаб» (ул. Татарстан, 20а). Обратите внимание на это место. Полное название — «Резиденция креативных индустрий «Штаб». Оно полностью оправдывает своё название. Это коворкинг, кофейня и место проведения самых разных расширяющих кругозор и сознание мероприятий: выставок, лекций, мастер-классов. Примечательно, что большинство из них бесплатные! Посмотрите афишу их мероприятий в дни вашего визита в Казань. Если будет что-то близкое вам, можно сходить. Сюда часто приглашают для выступления интересных людей. Это писатели, архитекторы, фотографы, путешественники, блогеры, бизнесмены, психологи, режиссёры — люди разных профессий, активно меняющие мир вокруг нас. Здесь проходят, например, архитектурные завтраки, на которых рассказывают, как строят небоскрёбы и почему они не падают. Здесь можно узнать о том, как сделать так, чтобы о вашем мероприятии узнали все, как привлечь финансирование в стартап и о многом-многом другом. Кстати, здесь и поработать можно, если дела не ждут. Или зайти сюда после прогулки выпить кофе и вдохнуть воздуха современности на контрасте с впечатлениями от исторического квартала, куда мы сейчас направляемся.

Ну а мы продолжаем прогулку и поворачиваем налево на пешеходную улицу Каюма Насыри. От другой пешеходной улицы — Баумана — она отличается кардинально. Здесь тихо, спокойно, нет шумных развлекательных заведений. По сторонам — нарядно раскрашенные, «пряничные» деревянные домики, памятники татарской народной архитектуры XIX в. и фасады купеческих домов, чаще всего в стиле классицизма, построенные тогда же — во второй половине XIX в. Приятно любоваться на традиционную деревянную резьбу, которой богато украшены окна, карнизы и ворота домов.

Буквально каждый дом в слободе связан со знаковыми для татарской культуры именами. В начале улицы обратите внимание на дома № 3 и 5 по левой стороне. Построены оба дома одним и тем же архитектором (П.В. Тихомировым) для двух татарских купеческих семей. Дом № 3 — здание в классическом стиле для семьи Казаковых, известных казанских купцов. Они вели торговлю с Персией и Кавказом, занимались строительством доходных домов, жертвовали средства на строительство мечетей. Дом № 5 — для семьи купца Кушаева, торговавшего бакалейными товарами (его фирма известна с 1832 г.). Дом Кушаева — очень характерный тип татарской купеческой усадьбы Казани второй половины XIX в. Между этими домами видим красивые резные ворота. Можете смело заходить в них — территория открыта для посещения. Попадёте во двор не одной, а даже нескольких усадеб, соединённых друг с другом. Интересно, что они соединены неспроста. По сути, так было всегда. Татары очень ценят хорошие отношения с соседями и у них принято делать калитку или проход в заборе, который отделяет соседей. К внутренней территории этих домов примыкает восстановленная усадьба Хамита Сабитова, выходящая фасадом на улицу Марджани. Усадьба Сабитова тоже памятник архитектуры. Сама по себе усадьба очень показательна — именно такими были татарские городские усадьбы в XIX в. Сейчас в ней располагается комплекс «Татарская усадьба» (отель, ресторан, ремесленные лавки).

Усадьба Сабитовых состоит из главного дома, флигеля и помещений служб. Главный дом — двухэтажный, каменный, с лёгким декором в стиле классицизма. В нём сейчас находится отель. Флигель двухэтажный: первый этаж каменный, второй — деревянный. Он выходит торцом на улицу Марджани. Здесь располагается ресторан. Главный дом и флигель соединены помещением служб. Они имеют навесные галереи, в которых сейчас располагаются ремесленные лавки. В одной из них, в студии керамики, вы под руководством профессионального керамиста сможете своими руками слепить сувенирную тарелку или фигурку казанского кота. Лучший сувенир на память о Казани — сделанный своими руками. Слева вдоль улицы Марджани к флигелю примыкает одноэтажная каменная лавка. Вы узнаете её по арочным железным дверям. Лавка не функционирует, сейчас сверху над ней находится терраса ресторана.

Экскурсии по Старо-Татарской слободе

Вместе эти три усадьбы (Казаковых, Кушаева, Сабитовых) образуют красивую территорию с историческим колоритом, арками, лестницами, живописными закоулками — можно фильмы снимать! Во время прогулки просто осмотрим территорию, а на обратном пути можно здесь перекусить и отдохнуть. Выходим из усадьбы обратно на улицу Каюма Насыри и видим напротив некрасивое здание, которое весьма остроумно задекорировано колоритным граффити с надписью «Иске шэйэр Казан» («Старый город Казань»).

Двигаемся дальше по улице Каюма Насыри. В двухэтажном каменнодеревянном доме на правой стороне (ул. Каюма Насыри, 10а) во второй половине XIX в. жил выдающийся татарский учёный Шигабутдин Марджани. Его дом посещали видные люди того времени: духовенство, учёные, купцы. Этот дом был центром притяжения в Старо-Татарской слободе. От дома впереди видно белое здание с минаретом. Это мечеть Аль-Марджани, названная в честь Шигабутдина Марджани. Пожалуй, это самая почитаемая в Казани мечеть. У мечети Аль-Марджани много причин быть популярной. Во-первых, это первая каменная мечеть, построенная в Казани после взятия её Иваном Грозным в 1552 г. Во-вторых, одна из самых старых. При ней существует Казанский исламский колледж. B-третьих, эта мечеть никогда не закрывалась, она была действующей даже в советское время.

После падения Казанского ханства татарам было запрещено строить каменные мечети. Это продолжалось двести лет, пока Казань не посетила Екатерина II в 1767 г. Татары прекрасно принимали императрицу и попросили у неё разрешения построить мечеть, которое она и соблаговолила дать. С этого момента началось бурное развитие татарской культуры.

Мечеть Аль-Марджани построена на средства прихожан. В этой мечети удивительно сочетаются традиционная татарская архитектура (прямоугольная мечеть с одним минаретом на крыше) с европейским барочным декором (даже здесь в очередной раз сталкиваемся с миксом Востока и Запада в Казани). Мечеть несколько раз достраивалась, расширялась и реставрировалась. Можно зайти внутрь, при входе надо разуться, и женщинам покрыть голову. Обычно в мечети всегда есть кто-нибудь, кто проведёт вас по внутренним помещениям и расскажет что к чему. Надо спросить у служителей на входе. Если же не получится, то вкратце так: левая половина от входа — мужская, там молятся мужчины, правая — женская.

После мечети пройдём ещё немного вперёд по улице Каюма Насыри, любуясь на окружающие домики. Для интересующихся здесь есть магазинчики с мусульманской литературой и символикой, а также кафе и продуктовый магазин халяль. Дом № 24 (прямо напротив мечети) принадлежал династии казанских купцов Юнусовых. Здание в классическом стиле обшито тёсом и узкой рейкой. Основатель династии Мухаммад Рахим владел кожевенным заводом в Казани. Его потомкам принадлежали мыловаренные, свечные, бумагопрядильные производства. Юнусовы основали и содержали мусульманский детский приют, много жертвовали на строительство мечетей. Следующие дома — отель и дом для паломников — новодел, но вполне аутентичный. А напротив него, на правой стороне улицы, длинное двухэтажное каменное здание в форме буквы «Г» (ул. Фатыха Карима, 14/67). В нём на средства купца Апанаева были открыты первые кабинеты бесплатного медицинского обслуживания для бедных. Апанаевы известны успехами в коммерции и тем, что никогда не жалели денег на благотворительность. Здесь и сегодня находится городская поликлиника.

После поликлиники перед нами открывается сквер, разбитый на Юнусовской площади (перекрёсток улиц Фатыха Карима и Габдуллы Тукая). Юнусовская площадь издавна была общественным центром татарского района Казани. В советское время её засадили деревьями и превратили в сквер, разделённый на четыре части дорогами. Пройдём сквозь сквер и увидим слева на противоположной стороне улицы Габдуллы Тукая серый каменный дом, который «хочет быть замком». Архитектура его довольно своеобразна. В нём собрано всё, что нравилось зажиточному населению в начале XX в.: и эркер, и разнообразные башенки, и барочный декор, и детали национальной татарской архитектуры. Это популярный в начале XX в. стиль «эклектика». А здание — так называемый Дом Шамиля. Этот дом был построен для купца Апакова. В 1884 г. он подарил его на свадьбу своей 18-летней дочери Бибимарьямбану. Её выдали замуж за 45-летнего генерала Мухаммед-Шафи Шамиля, третьего сына имама Шамиля. Горожане окрестили здание «домом Шамиля», и это название за ним закрепилось. На табличке на доме написано «Памятник архитектуры 1903 года». Не удивляйтесь, ошибки здесь нет. Просто в 1903 г. дом был основательно перестроен и приобрёл тот вид, который мы наблюдаем сейчас. После смерти генерала вдова переехала в Петербург и продала дом молодому успешному купцу Валиулле Ибрагимову. Он открыл в доме конфетную лавку и вскоре стал известен в Казани как «конфетный король». После революции имущество у купца отобрали, и до 1981 г. дом был жилым.

Сейчас в Доме Шамиля литературный музей Габдуллы Тукая. Он был открыт в 1986 г. к 100-летию Габдуллы Тукая. Здесь выставлены личные вещи поэта, его прижизненные издания, воссозданы интерьеры дома. В экспозиции музея представлены также и предметы быта татарского населения Казани рубежа XIX–XX вв. Пройдя по залам музея, можно составить достаточно полную картину о жизни татарского общества того времени. Великий татарский поэт Габдулла Тукай значит для татарской литературы примерно столько же, сколько Пушкин для русской.

Дальше вниз улица Тукая ведёт в промышленную зону, тоже историческую. С XIX в. в ней размещены крупнейшие предприятия того времени — мыловаренно-химический завод (ныне «Нефис-косметикс») и пивной завод Петцольда (сейчас — «Красный Восток»). В советское время к ним добавились и другие крупные производства.

После осмотра Дома Шамиля тем же путём вернёмся на улицу Каюма Насыри и пройдём по ней ещё немного вперёд. Здесь уже дома каменные и много современных многоквартирных домов. Нас интересует Апанаевская мечеть (ул. Каюма Насыри, 29) — она впереди слева. Когда-то это была самая богатая и пышно украшенная мечеть. Располагалась она в самой зажиточной казанской махалле (мусульманской общине) и у неё никогда не было недостатка в жертвователях. Внутри мечети были богато украшены своды и изразцовые печи. Но ей повезло меньше, чем скромно-строгой мечети Марджани — в советские годы внутреннее убранство было уничтожено, минарет разрушен, а пространство внутри поделено на три этажа и использовалось как детский сад.

Следующий за мечетью дом — дом Исанбаевых (ул. Насыри, 33), памятник жилой архитектуры XIX в. Чуть дальше за ним виднеется здание с позитивно раскрашенным в оранжевый фасадом. Это еврейская школа. Очень престижное учебное заведение, куда хотят отдать своих детей отнюдь не только евреи.

После осмотра Апанаевской мечети поворачиваем обратно, проходим кирпичный дом со скошенным углом и кафе в цокольном этаже. Сразу за ним видим поворот направо. Это самая короткая в Казани улица — Кунче. По ней мы выйдем на улицу Марджани и набережную озера Кабан. Улица сама по себе очень колоритная, идёшь по ней и чувствуешь себя в средневековье: над тобой склоняются огромные деревья, вокруг тебя на расстоянии вытянутой руки старинные каменные стены, а под ногами — булыжники древней мостовой. Название этой улицы тоже сохранилось историческое. «Кунче» — «кожевенник» на татарском, а соседняя улица, тоже с сохранившимся историческим именем, называется Сафьян (сорт кожи) — можно сделать вывод, что раньше здесь жили мастера-кожевенники. В стене слева есть ниши. В них установлены старинные швейные машинки. За этой стеной — казанский колледж технологии и дизайна.

Вот и закончилась улочка, прямо перед нами — улица Марджани и озеро Нижний Кабан. Перейдём дорогу и пойдём дальше по набережной. Вид отсюда — замечательный и резко контрастирующий с той колоритной уютной архитектурой, которая нас только что окружала. Слева видим Театр Камала, за ним вдалеке — Богоявленскую колокольню, что на Баумана. Левее — светлое здание со шпилем — офис «Татэнерго», ещё левее — огромное серое здание тоже со шпилем — гранд-отель «Казань», тот самый, со смотровой площадкой наверху. Напротив, на другом берегу — парк Тысячелетия, окружённый зданиями современной архитектуры: сразу за парком — отель «Биляр-палас», восьмиугольное здание — «Баскет-Холл», слева большое здание со стеклянным фасадом — торгово-развлекательный центр «Сувар плаза».

Если двигаться по набережной к Театру Камала, то после уже знакомой нам мечети Марджани увидим несколько двухэтажных каменных домов. Это и есть комплекс «Татарская усадьба». Самое время зайти подкрепиться или полюбоваться на сувениры. Это место привлекательно своей кухней — современным переосмыслением традиционных татарских блюд. Вкусно, сытно и интересно. Летом приятно посидеть во дворе на открытом воздухе. По первому этажу двор окружает галерея ремесленных лавок: здесь и кукморские валенки, и текстиль, и куклы в национальных одеждах, и мёд с фермерских пасек, и, конечно, чак-чак. В галерею можно свободно зайти с улицы, совершенно необязательно делать заказ в ресторане. Летом в самом озере Кабан работает огромный фонтан. И в солнечный день на набережной у театра получаются замечательные фото с радугой от его брызг.

Набережная заканчивается у Театра Камала. Здесь можно спуститься вниз к озеру. Там есть причал с катамаранами и лёгкими вёсельными лодками, которые сдаются в прокат. Если будете гулять здесь вечером, увидите зелёную подсветку берегов Кабана. Кстати, на катамаранах прохладными вечерами даже выдают пледы.

По улице Марджани на некотором удалении хорошо видна бело-зелёная мечеть интересной архитектуры. Это мечеть Нурулла (она же «Сенная» и «Седьмая соборная мечеть») построена в центре исторического Сенного базара в середине XIX в. Многоугольное здание с куполом, украшенное арабесками и витражами, — это одна из важных исторических мечетей Казани. Нам надо дойти до неё и повернуть налево, на улицу Парижской коммуны.

Нам нужен дом 18а с правой стороны улицы. Дом купца Вафы Бигаева, памятник архитектуры начала XIX в. Вы легко его узнаете — такой же «пряничный домик», как те, которые мы только что видели на улице Каюма Насыри. В нём находится музей чак-чака. Прекрасный способ завершить нашу прогулку — сходить в гости в татарский дом! Почему в гости? Потому что это будет не столько посещение музея, сколько визит к хорошим знакомым, где в приятной обстановке за чашкой чая с чак-чаком вам расскажут о домашней жизни татар. В музее воссоздан интерьер татарского зажиточного дома рубежа XIX–XX вв. Практически всё можно потрогать руками и опробовать в действии. Получается введение иноземного гостя в быт татарских семей. Музей небольшой, но очень насыщенный информацией и впечатлениями. Есть лавка со сладостями собственного приготовления по старинным рецептам. Все гости отмечают, что они разительно отличаются от фабричных. Программа рассчитана на час. На экскурсию желательно записаться заранее по телефону.

Старо-Татарская слобода — район гораздо больший, чем мы обошли, и состоит из трёх исторических частей: северной — деловой (за улицей Татарстан), центральной — культурно-жилой, южной — промышленной. Мы прогулялись по центральной, самой привлекательной для гостей города.