Достопримечательности Перми

---

Город Пермь в уральском регионе претендует на роль культурной столицы и постоянно оппонирует Екатеринбургу, который богаче и, по мнению пермяков, бездуховнее. История Перми абсолютно уральская — это бывший горнозаводский посёлок у Егошихинского медеплавильного завода, 200 лет бывший столицей Урала, чем пермяки всячески гордятся и вспоминают «уездный город Екатеринбург». Собственно, города были основаны практически одновременно Василием Татищевым. Как и практически весь Урал, во время Гражданской войны Пермь была в 1918 году занята Колчаком, а летом 1919 года отбита красными. В 1940—1957 годах город назывался Молотовым в честь сподвижника Сталина, и это было отчасти символично, поскольку символом города долгое время является промышленный паровой молот. В годы войны Пермь была столицей военпрома, таковой она оставалась и после войны, вплоть до распада СССР. А в 90-е годы XX века Пермь совершила восхождение к статусу «столицы российского либерализма». Правда, в последнее время к этому примешивается ещё и слава телесериала «Реальные пацаны», что несколько корректирует либеральный вектор. К тому же надо учесть, что Пермский край — один из лидеров в России по числу мест лишения свободы.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Пешеходная экскурсия по Перми

До начала маршрута по достопримечательностям Перми вам от ж/д вокзала надо доехать на троллейбусе № 5 или трамваях № 4, 5, 7 до остановки "ЦУМ". Вы оказываетесь на центральном перекрёстке Перми — улицы Ленина и Комсомольского проспекта, который тут все называют Компрос. Вы видите на улице Ленина собственно ЦУМ (№ 45, 1975) с сохранившейся типично советской вывеской в эстетике расцвета брежневизма, а напротив него — гостиницу «Урал» (№ 58, 1985) с коми-пермяцким орнаментом. К «Уралу» справа примыкает ещё один отель «Прикамье» (Комсомольский пр., 27), и около него в сквере можно видеть местный символ — скульптуру «Пермяк — солёные уши» (2006, автор Рустам Исмагилов).

От «солёных ушей» возвращаемся к ЦУМу и идём по Компросу к Каме. Слева заслуживает внимания на углу Петропавловской краснокирпичный дом купчихи Барановой (№ 15), справа — в тон ему часовня Святого Стефана в псевдорусском стиле (1887, № 18) в честь крестителя зырян, который, правда, в Перми никогда не был и проповедовал на территории Коми. После революции в 1920 году в ней открылся клуб любителей языка эсперанто, прописанный в романе Леонида Юзефовича «Казароза». А заканчивается Компрос на углу с улицей Орджоникидзе Спасо-Преображенским кафедральным собором (русский классицизм, 1798—1820, архитекторы Матвей Казаков, Г.X. Паульсен и Иван Свиязев). Сейчас в соборе располагается Пермская художественная галерея (Комсомольский пр., 4) — крупнейшая и одна из лучших в регионах России. Главное её достояние — собрание деревянной пермской скульптуры XVII—XIX веков, выставленная на третьем этаже под куполом. Это т.н. пермские боги, представляющие собой некий сплав старой языческо-идольной формы и нового православного содержания (церковь, не одобряющая скульптуру, была вынуждена мириться с местными зырянскими обычаями). Скульптуры начал собирать в начале XX века местный энтузиаст Валентин Серебренников (1881—1943), причём экспедиции он организовывал уже вместе с И. Грабарём при советской власти, в 1923—1926 годах. Кроме того, представлены практически все известные русские художники, иконы строгановской школы. От прежнего собора сохранен огромный трёхъярусный иконостас. Ходят упорные слухи о передаче собора церкви. К собору примыкает Архиерейский дом (№ 6, 1793—1800 годы, архитектор Г.Х. Паульсен, а на соборной площади вы увидите бюст писателя Мамина-Сибиряка и памятник святителю Николаю (2008).

Отсюда идем направо по улице Орджоникидзе, выполняющей в Перми своеобразную роль «верхней набережной», Берег Камы крутой, и внизу вдоль неё идёт лишь линия Горнозаводской железной дороги в Соликамск — по ней, по сути, ходят только одни электрички. Обратите внимание на красивый жилой дом (№ 41) самых последних лет, а слева — почти незаметная торговая баня Кашиных (№ 19). Дальше слева у нас сад Решетникова, разбитый на высоком берегу реки — самый старый парк Перми, ранее известный под названием Загон. Погулять в нём пытался в своё время Чехов, но не смог открыть калитку, наглухо заметённую снегом. В саду Решетникова вы увидите памятник «Героям Гражданской войны» (1985). На Орджоникидзе дальше целый ряд интересных достопримечательностей Перми: угловой двухэтажный дом Протопоповых с резным балконом (№ 17, 1842, архитектор Мейснер), где в семье владельцев угольных шахт родилась революционерка и учёный-биолог Ольга Лепешинская, четырёхэтажный «Дом со львами» (№ 15, 1946, архитектор Чернов), бывший Пермглавснаб, обратите внимание как на львов у входа, так и на балкон верхнего этажа с гипсовыми шахтёрами и, наконец, ужасно унылое здание Камского речного пароходства в стиле конструктивизма 30-х годов (№ 13), которое, можно сказать, портит всю «зелёную линию».

Зато рядом стоит одно из самых красивых зданий Перми — дом пароходчика Мешкова, в котором ныне краеведческий музей (ул. Орджоникидзе, 11). Дом построил в 1887—1889 годах архитектор Александр Турчевич, который ответственен ещё за несколько подобных шедевров в Перми и окрестных городах. Уклон мостовой придаёт зданию величественную асимметрию. Музей заслужил репутацию одного из лучших краеведческих музеев России. Главное, на что следует обратить внимание — это скульптуры т.н. пермского звериного стиля, культовое литьё из бронзы VII в. до н.э.—XII в. лосей, оленей, коней. Они на втором этаже, там же выставлены археологические находки. Первый же этаж занимает экспозиция по Пермской геологической эпохе, можно увидеть полный скелет мамонта, а также реконструкцию скелета ящера эстенозуха.

Продолжаем осматривать достопримечательности Перми, идя по улице Орджоникидзе, пересекаем мост через железную дорогу и видим справа маневровый танк-паровоз и старинное здание вокзала Пермь I (1878, архитектор И. Быховец), абсолютно в ноль содранный со старого вокзала Екатеринбурга. А когда-то все гости Перми восторгались — для пересадки с поезда на пароход нужно всего лишь перейти улицу. Да потому, что напротив стоит здание речного вокзала (1940, архитектор Алексей Гринберг, сталинский ампир). Но и он уже совсем не вокзал, а уникальный Музей современного искусства PERMM (ул. Орджоникидзе, 2), не имеющий аналогов в провинциальных городах России. Он был открыт при активном участии сенатора Сергея Гордеева, пермского писателя Алексея Иванова и московского музейщика-галериста Марата Гельмана. Экспонаты музея очень разнообразны, экзотичны и очень сложно описываемы. И около музея вас встречает надпись «Счастье не за горами». Короче, будете в Перми, первым делом — сюда, если нет времени на всю «зелёную линию».

Ну а теперь надо возвращаться назад всё по той же улице Орджоникидзе, потому как вокзалы находятся в некоем тупичке. Доходим до входа в сад Решетникова и поворачиваем налево, на улицу Сибирскую. Справа — бывшая гостиница «Королевские номера» (№ 5, 1910, модерн), где в 1918 году был арестован и убит брат Николая II цесаревич Михаил, тело которого потом сожгли в плавильной печи Мотовилихнского завода, за ней — ещё одна бывшая гостиница семиэтажная «Центральная» (№ 9, 1930-е, конструктивизм), прозванная «обителью муз», поскольку тут во время ВОВ в эвакуации композитор Арам Хачатурян писал балет «Гаянэ», а Вениамин Каверин — книгу «Два капитана». Затем — угловой дом Смышляева с полукруглым фасадом (ул. Петропавловская, 25), старейшее здание Перми, построенное в конце XVIII века, где в 1916 году бывал живший в Перми два месяца Борис Пастернак, а сейчас располагается городская библиотека им. Пушкина. Бюст Пастернака (2009) стоит прямо наискосок. А слева посреди большого Театрального сквера доминирует в сквере Пермский театр оперы и балета им. Чайковского (1874—1879, архитектор Рудольф Карвовский). Это третий после Мариинки и Большого театр в России по уровню балетной школы (за рубежом известный под брендом «Чайковский-балет»), прославившийся тем, что поставил абсолютно все сценические произведения Чайковского. Интересный факт — в этом театре в 1937 году лётчик Чкалов предотвратил пожар, потушив загоревшийся парик у актрисы, исполнявшей партию Татьяны Лариной. Посреди сквера стоит памятник Ленину (1954, скульптор Георгий Нерода), а по его левой кромке — улица 25 лет Октября. Там вы можете видеть дом купцов Тупициных, владельцев первого фосфорного завода России (№ 12, 1888, архитектор Турчевич), в котором размещается местная ФСБ, и краснокирпичную сельхозакадемию (1884—1887, архитектор Юлий Дютель). Здание стоит на месте бывшего дома дворянина Чагина, с которым связана мистическая история: в 1840 году он сложил печь из чугунных надгробий, а когда на новоселье раскрыли именинный пирог, то увидели там череп и кости. В результате гости разбежались, хозяина хватил удар. Между этими домами проходим квартал по Петропавловской, потом сворачиваем направо и выходим на улицу Ленина.

Повернув там налево, мы обнаруживаем, пожалуй, самый красивый в Перми бело-голубой дом купца Грибушина с колоннами и лепниной (№ 13), послуживший прототипом «дома с фигурами» в городе Юрятине из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Сергей Грибушин был «чай-сахарным королём», жил сначала в Кунгуре, но потом перебрался в Пермь. Парадная гостиная дома специально была спроектирована для проведения музыкальных вечеров. Дом построил в 1895—1897 году архитектор Александр Турчевич, ответственный также за множество зданий в Перми и окрестных городах. Лепнину из женских голов выполнил художник-самоучка Пётр Агафьин. Сейчас в доме — президиум Пермского научного центра УрО РАН. От дома Грибушина идём назад, и теперь уже строго прямо по улице Ленина. Нас ждут два дореволюционных дома: классический деревянный дом с мезонином купца Гаврилова (№ 22, 1880), стоящий рядом одноэтажный с лепниной дом купца Михайлова (№ 24, 1874) — оба были реконструированы в 2001 году. Затем на уровне Театрального сквера слева главпочтамт постройки 60-х годов (№ 28) с символическим столбом нулевой версты Пермского края, справа — здание городской администрации (№ 23) в бывшей Губернской казенной палате (1810-е годы, архитектор Свиязев), за ним — институт искусств и культуры, бывшее духовное училище (1850-е годы). Отсюда остаётся пройти только один квартал до ЦУМа, где начиналась «зелёная линия». Не забудьте на прощание потереть нос добродушному «Идущему медведю» у гостиницы «Урал» (2009).