Пешеходный маршрут по Санкт-Петербургу

---

Смольный — Таврический сад — Литейный

В постсоветскую историю Санкт-Петербург благодаря недюжинным усилиям местных кинематографистов заимел образ «бандитского». Экскурсию по местам криминальной славы мы вам предлагать не будем, а вот основные «правоохранительные» места обойти можно. Кроме того, эта прогулка по Питеру включит в себя некоторые политически значимые объекты. И начнём мы с признанного политического центра Северной столицы — Смольного.

Что интересно, резиденция губернатора Санкт-Петербурга и бывший штаб Октябрьской революции находится, можно сказать, на транспортном отшибе и лишена прямого доступа к метрополитену. Впрочем, такая же ситуация у Эрмитажа, так что ничего страшного, для Петербурга это нормально. Для того, чтобы добраться сюда, лучше всего начать с Московского вокзала.

Оттуда в сторону Смольного отходит Суворовский проспект. Застройка его стандартно-питерская (помпезные доходные дома XIX—XX веков), но для человека, попавшего в Петербург первый раз, может произвести неизгладимое впечатление. Доехать можно на троллейбусах № 5, 7, 11, 16. По ходу движения могут показаться интересными слева в скверике здание бывшей Академии Генерального штаба (№ 32, 1901, архитектор Андрей фон Гоген), справа — один из самых больших жилых домов Петербурга (№ 61), построенный в 50-е годы по заказу штаба Ленинградского военного округа, и рядом с ним Окружной военный госпиталь им. 3.П. Соловьева (№ 63, 1835—1840, архитектор А. Е. Штауберт), где умер Мусоргский, а напротив — мрачная Академия лёгкой промышленности (№ 52, 1934—1937). Сразу после всей этой помпезы налево косо уходит маленькая Одесская улица, примечательная тем, что там жил электротехник А. Н. Лодыгин и в 1873 году он установил на углу улиц первый в мире уличный электрический фонарь. Поэтому там сейчас стоит памятник фонарщику (1989, скульпторы Б. М. Сергеев, О. Н. Панкратова) — бородатый мужик в кирзачах и кепке с лестницей в руках присел на парапет.

Сам Смольный — это бывший институт благородных девиц, работавший в 1764—1917 годах, главная кузница дворянских жён, матерей и сибирских декабристок (обучение длилось 12 лет). Его здание — одно из творений классицизма (1790—1806, архитектор Джакомо Кваренги), пропилеи на входе построены уже при Советах (1925, архитектор Щуко и Гельфрейх). После революции Смольный стал горкомом партии, и в одном из его коридоров в декабре 1934 года ревнивый муж Николаев убил Сергея Кирова, а сейчас является резиденцией губернатора Санкт-Петербурга. Но Смольный — это ещё и великолепный архитектурный ансамбль монастыря (1751—1835, елизаветинское барокко, архитекторы Растрелли и Стасов). Он практически примыкает к губернаторской резиденции. Всё это было построено по воле собравшейся на покой императрицы Елизаветы Петровны, повелевшей учредить и монастырь и институт. Главный Воскресенский собор монастыря составляет географический и цветовой светло-голубой контрапункт зелёному Эрмитажу. Внутри собора — концертно-выставочный зал. Остальные здания на просторной площади Пролетарской диктатуры построены в советское время, и здесь кроме сталинского ампира присутствует и брежневский брутализм, в коем выполнено здание администрации Ленинградской области. В особняке в ближнем углу парка Смольного сейчас располагается британское консульство, а в 80-х годах помещалось худучилище, в котором учился Виктор Цой. За монастырём расположен парк с новомодными элитными домами на Смольной набережной Невы, откуда открывается, впрочем, не слишком симпатичный вид на старые фабрики и заводы Выборгской стороны и Охты.

Нам от Смольного надо брать курс по улице Шпалерной в сторону Таврического сада три квартала, т.е. вставать к монастырю спиной и идти. Справа у нас будут скверы, в глубине которых можно наблюдать Кикины палаты (Ставропольская, 9, 1714—1720) — музыкальный лицей и бывший дом адмирала Кикина, сподвижника Петра I, казнённого за содействие бегству царевича Алексея из России. Но главное впереди слева — это Таврический дворец (№ 47, 1783—1789, архитектор Старов, русский классицизм), нынешняя штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ, бывшая российская Государственная дума, а позже Ленинградская высшая партийная школа. Изначально построен для князя Потёмкина, отчего и получил название (фаворит Екатерины был облагорожен титулом Таврический из-за завоевания Крыма). Не слишком впечатляющий внешне, он берёт своё за счёт чрезвычайно пышных интерьеров. Многие из них сохранились, но дворец закрыт для свободного посещения. Примыкающий к дворцу Таврический сад разбит в 1783—1800 годах английским садовником В. Гульдом. Имеется довольно причудливый по конфигурации пруд с островами. Здесь по воле Чуковского происходила погоня мочалки за грязнулей из «Мойдодыра». В саду вы найдёте три памятника: типично социалистическая каменная глыба в честь пионеров-героев (1962), бюст Чайковского (1990) и памятник Есенину (1995). Боковые левые Таврическая и Тверская улицы богаты на красивые дома с коваными балконами, прямо на их углу стоит большой пятиэтажный «Дом с башней», где в 1905—1913 годах жил поэт-символист В. И. Иванов, на литературных средах которого бывал едва ли не весь богемный Петербург. Если пройти весь сад до конца, на его противоположном конце вы увидите нечто похожее на крепость — это Музей Суворова (ул. Кирочная, 43). Он был открыт на месте бывшего плаца Преображенского полка, здание было специально построено в 1904 году (архитектор фон Гоген и Гримм). Рядом сохранились старинные казармы.

Возвращаемся на Шпалерную. Прямо напротив Таврического дворца на другой стороне улицы вы видите водонапорную башню (1858—1863, архитектор И. А. Мерц, Э.Г. Шуберский). Это — центральное сооружение комплекса петербургского Водоканала. В башне вы можете посетить Музей «Мир воды Санкт-Петербурга» (Шпалерная, 56). Музей большой, достаточно инновационный и интересный, в том числе и детям. Там можно увидеть действующий аппарат с газированной водой социалистических времён, фрагменты деревянных водопроводов XVIII века, старинную пишущую машинку «Ундервуд», колодец, старые банные веники, старую сантехнику (английские унитазы) и много других интересных вещей. Но кульминация — это экспозиция «Вселенная воды» — гигантский подсвечивающийся макет центра города со всеми реками, каналами и водопроводными трубами. Есть также экскурсия по «подземелью», объясняющая путь воды по водопроводам. Во дворе водоканала — новодельный жанровый памятник «Водовоз» (скульптор Сергей Дмитриев), а также висят часы с осколком мины времен ВОВ.

В конце квартала Таврического сада слева на Шпалерной стоит павильон «Цветы — Оранжерея» (№ 43), перевезённый в 1936 году из Пушкина и ставший легендой Ленинграда. Отсюда можно по Потёмкинской улице спуститься направо к Неве. Вы увидите на противоположном берегу знаменитую тюрьму Кресты (1868, архитектор Львов) — следственный изолятор № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу. В Крестах сидели многие люди, в том числе и весьма сомнительные с точки зрения их вины перед обществом — например, муж и сын Анны Ахматовой (Николай и Лев Гумилёвы) . Поэтому на этом берегу, на набережной Робеспьера, стоят два довольно авангардных памятника: Анне Ахматовой (2006, скульптор Галина Додонова, архитектор Владимир Реппо) и мемориал Жертвам политических репрессий (1995, скульптор Михаил Шемякин) в виде двух бронзовых сфинксов на гранитных постаментах. Если смотреть с набережной, то видишь юные женские лица, а если с Невы — то изъеденные и обнажившиеся черепа. Пройдя по набережной налево 200 метров, вы можете зайти в единственный в России Музей кофе (наб. Робеспьера, 14). Ценно, что музей работает до позднего вечера (до последнего посетителя).

Возвращаемся по Потёмкинской обратно, проходим вдоль боковой границы Таврического сада четыре квартала и поворачиваем на Фурштатскую улицу. И она, и параллельная ей улица Чайковского до революции считались престижными местами для проживания аристократии (князья, министры и т.д.). Застройка здесь цельная, вся сплошь старинная. На правой стороне Фурштатской находится бывший особняк Н.В. Спиридонова (№ 58, 1896, архитектор А. Н. Померанцев) — ныне дворец «Малютка», единственный в России загс, в котором производятся церемонии торжественной регистрации рождения, а чуть дальше — центральный питерский загс, бывший особняк К. А. Варгунина (№ 52, 1896—1899, архитектор А. И. фон Гоген). Напротив — интересное соседство в виде генерального консульства Германии (№ 39, 1858, архитектор А. Я. Андреев) и центра простатологии, при котором находится первый в России Музей эротики (№ 47) — предметы, картины, гравюры, памятник поэту Баркову и хранящийся в специальном флаконе якобы пенис Григория Распутина (длиной 28,5 см).

Отсюда всего пять минут ходьбы до метро «Чернышевская», где можно вполне прервать прогулку. Но если вы выносливы, можно двинуться и дальше. Можете идти дальше, никуда не сворачивая, по Фурштатской, а можете и по Чайковского, где в 1852—1853 годах жил наряду с князьями и министрами и сам композитор. Так или иначе, через 10—15 минут мы оказываемся на Литейном проспекте. На углу с Фурштатской находится замечательный особняк княгини Варвары Долгоруковой (№ 14, 1845, архитектор А. Низовцев), где в начале XX века устраивались балы и литературные вечера, а сейчас находится клуб «Олимпия», а почти напротив, около дома № 15 — Китайский Сад дружбы, открытый в 2003 году, во время празднования 300-летия города. Он распланирован шанхайскими садовыми мастерами, стоят традиционные китайские «Стена девяти драконов», пагода для чайных церемоний, каменный мостик и фонтан, камни «тай ху ши», растут небольшие сосны, ивы и яблони. Ещё чуть дальше на углу Кирочной — Петербургский дом офицеров с башенкой (1895—1898, архитекторы В. К. Гаутер и А. Д. Донченко).

Но нам всё же по Литейному направо, в сторону Невы. Это место с царских времён до эпохи «улиц разбитых фонарей» является средоточием борьбы с преступностью и прочими нежелательными для властей явлениями. Справа на углу Чайковского вы видите «Дом пропусков» (Центральное адресное бюро ГУВД и приемную УФСБ, № 6, 1933, архитектор И. Беспалов) и наконец, т.н. Большой дом (№ 4, питерская ФСБ и инфоцентр ГУВД, 1931—1932, архитекторы А. И. Гегелло, А. А. Оля, Н. А. Троцкий), выстроенный на месте сожжённого в феврале 1917 года, во время революции, здания Окружного суда. Напротив — Военно-артиллерийская академия (№ 3) и бывшие офицерские казармы. А за углом на улице Шпалерной (№ 25, 1875—1877) — бывшая главная тюрьма России, Дом предварительного заключения (ДПЗ), аббревиатура расшифровывалась как «Домой Пойти Забудь». Там в 1895—1897 годах в камере номер 193 содержался В. И. Ленин. Далее вы видите Литейный мост (1875—1879), который ведёт через Неву на Выборгскую сторону, к Финляндскому вокзалу.

На Литейном много разнообразного транспорта, и можно закончить прогулку здесь. Можно сделать и ещё один кружок.

Продолжаем идти по улице Чайковского, налево вскоре уйдёт Моховая улица, сплошь застроенная домами второй половины XIX века в типичном для Петербурга «колодезном стиле». В них подолгу жили такие известные люди, как поэт Тютчев, композитор Даргомыжский, критик Стасов, химик Менделеев, писатель Гончаров, князь Вяземский и семейство Карамзиных, а ныне проживает рок-певец Юрий Шевчук. Далее — вторые по известности в Петербурге Пять углов, т.е. когда к перекрестку под неправильными углами подходит несколько улиц. Если отсюда пройти направо два квартала к Неве, то вы окажетесь на перекрёстке, который неизменно появлялся в кадрах фильма «Тайны следствия» возле воображаемой прокуратуры (на самом деле её там нет). Повернув же налево на Гагаринскую, проходим квартал и видим большой сквер. В этом тихом месте, в окрестном Соляном переулке прошло детство композиторов Бородина и Чайковского. С правой стороны — два интересных объекта. Во-первых, это мемориальный Музей обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9 — оружие, плакаты, документы. Во-вторых, художественно-промышленная академия им. барона А. Л. Штиглица — «Мухинское училище», или «Муха» (№ 13, 1881), здание выдающейся архитектуры со стеклянной крышей, и Музей прикладного искусства (№ 15, 1896, архитектор Месмахер, со скульптурами на фасаде). Далее, на углу улицы Пестеля стоит красно-белая Пантелеймоновская церковь (1735—1739, архитектор И. К. Коробов), которая традиционно имеет военно-морскую направленность — внутри открыта экспозиция о сражениях петровского времени и ВОВ. Повернув на Пестеля налево, вы вскоре возвратитесь к Литейному проспекту. На углу стоит замечательный дом Мурузи (Литейный, 24, 1874—1876, архитектор А. К. Серебряков), где сначала в 1889—1917 годах жили Мережковский и Гиппиус, а потом в коммунальной квартире почти 20 лет до отъезда из СССР в 1972 году поэт Иосиф Бродский. Перейдя Литейный и пройдя 100 метров, вы окажетесь у Спасо-Преображенского собора (1825—1829, архитектор Василий Стасов, ампир).