Пешеходная экскурсия в районе Невского проспекта

---

Выйдя на Невский проспект из одноимённого метро, двинемся по нему в сторону, противоположную шпилю Адмиралтейства и Эрмитажу. Напротив Гостиного двора на левой стороне мы видим сплошной фасад представительных старинных домов: в доме № 42 в 1854—1872 гг. жил поэт и дипломат Фёдор Тютчев, помпезный № 44 — это бывший Сибирский торговый банк (1908—1910, арх. Б. Гиршович и М. Лялевич), а № 48 — старейший питерский универмаг Пассаж (1846—1848, арх. Рудольф Желязевич). На углу Невского и Садовой справа — классический закруглённый угол Публичной библиотеки (№ 37, 1796—1801, арх. Егор Соколов), и дальше — большая площадь Островского.

Маршрут пешеходной экскурсии в районе Невского проспекта

И площадь, и два сквера, и пространство за ними — всё вместе представляет собой выверенный ансамбль в стиле ампир, созданный по проекту Карла Росси (1828—1834). Ближний сад называется Екатерининским садом и ведёт вдоль бокового фасада библиотеки к Александрийскому театру (ныне академическому театру драмы им. А.С. Пушкина) с огромным количеством классических колонн. Это старейший театр России, труппу которого возглавил Фёдор Волков, а директором был драматург А.П. Сумароков. Тут были впервые поставлены «Горе от ума», «Ревизор», «Гроза», работали режиссёры Мейерхольд, Козинцев и Товстоногов.

Перед театром стоит выдающийся памятник Екатерине II (1873, скульпторы М.О. Микешин и М.А. Чижов, арх. В.А. Шретер и Д.И. Гримм), который по этой причине даже при советской власти не был демонтирован. У ограды сада на Невском наблюдается традиционная выставка петербургских художников, предлагают нарисовать портреты. Дальний сад относится уже к Аничкову дворцу (№ 39, 1741—1778, арх. Михаил Земцов, Растрелли и Старов). 23 ноября 1836 г. во дворце был Пушкин на аудиенции у царя, который решительно потребовал от поэта воздержаться от дуэли. Как известно, это возымело действие только на время — спустя два месяца монаршее требование Пушкин всё же проигнорировал. История здания при советской власти обогатилась пребыванием в его стенах ленинградского Дворца пионеров. И всё вроде бы здесь гармонично, ан нет — справа от театра стоит пёстро-нарядный дом Басина (1879, арх. Н.П. Басин) с петухами на фасаде, стоящий словно насмешкой над чопорным классицизмом Росси. Именно в нём сейчас живут многие актёры и режиссёры.

Можно сделать несколько отклонений от Невского проспекта. Во-первых, интересна Садовая улица. Чуть влево от проспекта, и на правой стороне вы увидите Дом с четырьмя колоннадами (№ 12, 1760—1810, арх. С.П. Берников и Л. Руска), где традиционно располагаются дорогие рестораны и бары. Если же пойти направо, то напротив бокового крыла Гостиного двора вас ждёт дом баснописца Крылова (№ 20), где он проживал в 1816—1841 гг. на втором этаже, и сразу же за ним — ресторан «Метрополь» (№ 22, 1847, арх. Адриан Робен), удивительным образом появившийся после смерти этого великого обжоры, и где уже гораздо позже обедали такие люди, как Брежнев, Рейган и Ширак. Ещё дальше — Воронцовский дворец (№ 26, 1749—1757), очередное творение Растрелли, на сей раз осуществлённое ради канцлера М.И. Воронцова. Как все здания Растрелли, дворец имеет очень нарядный фасад и пышные интерьеры с резьбой и лепниной, а также изящную ограду из литого чугуна. Дворец при Павле был резиденцией Мальтийского ордена, а потом Пажеским корпусом и Суворовским училищем. Во дворе построена также Мальтийская капелла (1800, арх. Кваренги). За Воронцовским дворцом целый квартал занимает Апраксин Двор (№ 28—30) — один из крупнейших торговых комплексов города, насчитывающий 57 корпусов (1863—1864, арх. Корсини и Кракау).

Во-вторых, можно пройти за Александринский театр по удивительной улице Зодчего Росси, которая представляет собой 200 метров сплошной классической архитектурной симметрии в стиле ампир (1828—1834). До революции здесь были министерства, сейчас — различные ведомства. Пройдя улицу до конца, вы окажетесь на набережной Фонтанки, у моста Ломоносова (1787). Он являет собой одну из узнаваемых картинок Петербурга, отличается четырьмя гранитными башнями, где помещался механизм для развода моста. Таких мостов на Фонтанке было семь, сейчас осталось два: Ломоносовский и Старо-Калинкин. Маленькая театральная прогулка может завершиться, если по Фонтанке свернуть направо и немного пройти, вы окажетесь у БДТ им. Г.А. Товстоногова (№ 65, бывший дом графа Апраксина, 1878, арх. Л.Ф. Фонтана). Театр был создан в 1919 г. при участии Максима Горького, поэта Александра Блока и комиссара театров Марии Андреевой и считается ведущим на театральной сцене Питера.

В-третьих, на уровне Екатерининского сквера от Невского проспекта налево уходит пешеходная Малая Садовая улица. На углу стоит архитектурный шедевр — питерский вариант Елисеевского магазина (№ 56, 1902—1903, арх. Гавриил Барановский), перекликающийся по своей сути с ещё одним заметным зданием Невского — Домом книги. Здесь такая же модерновая помпеза в виде витражей и скульптур (автор тот же — Адамсон). На первом этаже здания располагается главный гастроном Петербурга, а на втором — театр комедии им. Н.П. Акимова (среди актёров — Анатолий Равикович, Ирина Мазуркевич, Михаил Светин, Ольга Антонова). На Малой Садовой же вас ждёт оригинальный пример современной городской скульптуры. Это кот и кошка, сидящие на карнизах зданий. Кот Елисей живёт на карнизе боковой стены Елисеевского магазина, а кошка Василиса — прямо напротив (2000, авторы Сергей Лебедев и Лариса Домрачева). Такое внимание к котам в Петербурге неслучайно — после блокады, когда всех кошек практически истребили, в Эрмитаже завелись мыши, и кошек пришлось завозить из других городов (Ярославля и Тюмени). Во внутреннем дворе одного из домов вы можете обнаружить также собачку Гаврюшу (1999, скульптор В.А. Сиваков). В центре пешеходной зоны — скамейки и фонтан-каскад «Вращающийся шар», который реально вращается, и памятник петербургскому фотографу.

Пешеходка занимает всего один квартал, на дальнем её конце располагаются: прямо — портик бывших конюшен (1798—1824, арх. Винченцо Бренна и Карл Росси), слева — бывшее министерство юстиции и ныне горздрав (1749—1756, арх. С.И. Чевакинский), а справа — ленинградское радио (1912—1914, арх. братья Косяковы) с памятником Ольге Берггольц. Если пройти дальше направо, вы очутитесь на Манежной площади, у петербургского Дома кино (Караванная, 12). На Итальянской улице, по которой вы пойдёте, также много красивых зданий. Заслуживают внимания дворец Шувалова (№ 25, 1753—1755, арх. Чевакинский) с Музеем гигиены, особняк знаменитого мебельщика Гамбса (№ 17) и бывший Кадетский корпус (№ 12, 1878, неоренессанс).

Вернёмся на Невский. От Екатерининского сквера рукой подать до Фонтанки, которая отмечена здесь замечательным, культовым Аничковым мостом (1841, инженеры И.Ф. Бутацц, И. Редер). Мост прежде всего знаменит своими бронзовыми конями, которые выполнены по проекту Петра Клодта. На самом мосту чугунные перила украшены морскими коньками и русалками (проект Карла Шинкеля). На том берегу Фонтанки справа мы видим ещё один архитектурный шедевр — дворец Белосельских-Белозерских (1848, арх. Андрей Штакеншнейдер, атланты и кариатиды скульптора Д. Иенсена), выполненный в стиле «второго барокко», как бы «под Растрелли». Непосредственно перед революцией во дворце жил великий князь Дмитрий Павлович, большой бонвиван, спортсмен-конник на Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме и участник заговора-убийства Распутина в 1916 г. Это его и спасло — Николай II сослал двоюродного брата в Персию, откуда он уже после революции благополучно эмигрировал в США, а потом в Швейцарию, где и умер аж в 1942 г. На левой стороне проспекта мы видим дом Лопатина, или т.н. Литераторский дом (№ 68), перестроенный после войны архитектором Фоминым, потому как он был разрушен бомбами. Сейчас проходит его реконструкция с сохранением фасада, которая вызывает неоднозначную реакцию у общественности. Дом имеет богатую историю, тут жили издатель «Современника» Панаев с женой, в 1842—1846 годах работал «кружок Белинского», где бывали Герцен, Огарёв, Гончаров и Достоевский. Далее в доме жили Тургенев и Тютчев, а в 1905 г. произошла первая встреча Ленина и Горького. В советское время в доме располагался Куйбышевский райсовет.

Если отклониться от Невского и пройтись по набережным Фонтанки налево, то интересным будет следующее: на ближнем берегу — двухэтажный Шуваловский дворец (№21, 1844—1846, арх. Б. де Симон), на дальнем, прямо напротив — дворец Шереметевых, или Фонтанный дом (№ 34, 1746—1750, арх. Чевакинский и Аргунов), где работают Музей музыки, Музей Анны Ахматовой, совмещённый с кабинетом Бродского. Вход в музей — с Литейного проспекта, через арку дома 53. Обратите внимание на роскошные кованые ворота с гербом.

За Фонтанкой Невский проспект пересекается с Литейным. Это одна из важнейших магистралей Петербурга, бывшая просека от Невы, где был построен литейно-пушечный двор. Правый угол перекрёстка занимает очень большой и монументальный дом Палкина (№ 47), а напротив — отель «Рэдиссон» (№ 49). Отклонившись на Литейный налево, вы увидите на правой его стороне крупнейшую в Питере Мариинскую больницу (№ 56, 1803—1805, арх. Кваренги) и рядом «Борей Арт-Центр» (№ 58) — выставки живописи и графики, в том числе «митьков» и других некоммерческих художников, и дом № 60, где в 1876—1889 гг. жил писатель Салтыков-Щедрин, а на левой стороне — крупный торговый центр «Новый Пассаж» (№ 57, 1913, арх. Н.В. Васильев). Ещё дальше — музей-квартира Николая Некрасова (Литейный, 36), где он жил в 1857—1877 гг. и где была редакция знаменитого «Современника». А по Невскому после Литейного следует длинный квартал доходных домов. Можно выделить справа старейший российский кинотеатр «Художественный» (№ 67), открытый в октябре 1909 года (6 залов на 800 мест), а на левой — Дом актёра (№ 86). Минуя эту достаточно рядовую для Питера (но не для остальной России) застройку, вы приходите к станции метро «Маяковская» на углу улицы Марата. Угол составляют абсолютно симметричные пятиэтажки № 77 и 79 (1848, арх. Чепыжников). Чуть дальше — интересный музей микроминиатюры «Русский Левша» (Итальянская, ул., 35). Все экспонаты экспозиции музея меньше миллиметра, рассматривать их надо под микроскопом.

Это одна из важнейших станций в Петербурге, поскольку выводит на Невский проспект к Московскому вокзалу. Площадь Восстания завершает основную, парадную часть Невского проспекта. Доминирующее место на площади, разумеется, занимает Московский (бывший Николаевский) вокзал (1847—1851, архитектор Константин Тон), и это точная копия Ленинградского вокзала в Москве. Отсюда уходят поезда в Москву, практически во всех южных направлениях (Крым и Кавказ) и в города Поволжья. В центре же площади стоит гранитный 36-метровый обелиск «Городу-герою Ленинграду» (1985, архитектор Лукьянов и Алымов), обрамлённый бронзовым Венком Славы и увенчанный золотой звездой. На противоположной стороне слева мы видим построенный по московскому образцу павильон станции метро «Площадь Восстания» и длиннющую гостиницу «Октябрьская», на крыше которой красуются буквы ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД.

От площади Восстания перпендикулярно Невскому проспекту идёт широкий Лиговский проспект. Историческая суть района — ямская, извозчичья и связанные с этим трактиры, пьянство, хулиганство и асоциальность. А здание нынешней гостиницы «Октябрьская» может претендовать на звание родины «гопников» — тут в 20—30-х годах находилось т.н. Государственное общежитие пролетариата (ГОП), жители которого и явились родоначальниками одной из самых популярных в стране социальных прослоек. Пройдя за гостиницу, вы на правой стороне обнаружите сначала клинический городок больницы Раухфуса (№ 8, 1869, архитектор Ц. Кавос), а потом — Большой концертный зал «Октябрьский» (№ 6, 1967, архитектор Жук), своим бетонным уродством ярко контрастирующий со всем остальным. С тыльной стороны концертного зала проходит Греческий проспект, в двух многоквартирных домах которого жили практически друг напротив друга в разное время такие выдающиеся, но опять-таки очень разные люди, как писатель Достоевский (№ 6, в 1875—1878 годах) и Ленин с Крупской (в доме № 15 на углу 5-й Советской в революционном 1905 году).

С левой стороны от Лиговки в районе концертного зала отходит Ковенский переулок, где находится единственный работавший в советское время католический храм Лурдской Божией Матери (№ 7, 1903—1909, архитекторы Л.Н. Бенуа и М.М. Перетяткович). При входе можно наблюдать большие морские раковины, неплохо и скульптурное убранство. В советское время храм был расписан мастерами из Латвии. Дальше Лиговке путь преграждает улица Некрасова — она же знаменитая Бассейная, где по воле Маршака жил некий рассеянный. Проживал он, скорее всего, в одном из дореволюционных доходных домов, а продукты ходил покупать на Мальцевский (Некрасовский) рынок (1914, архитектор Василий Вейс), в который Лиговка и упирается. На Бассейной, кроме пресловутого «рассеянного», в своё время жил Маяковский, а в середине улицы в гимназии (дом № 15) училась Н.К. Крупская. В двух шагах оттуда, в параллельном Басковом переулке стоит дом № 12, где провёл детство Владимир Путин.

В противоположном же направлении Лиговка с одной стороны обильно застроена доходными домами стыка веков и вкупе с обилием транспорта очень напоминает московское Садовое кольцо, а с другой — заполнена различного рода мрачными производственными зданиями, прилегающими к ж/д линии московского направления. Тем не менее некоторые из этих зданий перепрофилируются под элитное жильё и культурно-андеграундные помещения. А сразу за Московским вокзалом в 2010 году открыт огромный ТРК «Galeria» (№ 30) — множество магазинов, кафе, боулинг, кинотеатр и фитнес-клуб, Напротив входа в ТРК заверните направо с проспекта в Литовский переулок, он через квартал приведёт вас в уютный сквер, посреди которого стоит памятник Пушкину (1884), удивительно похожий на московский. Это неудивительно, поскольку автором его тоже является скульптор Александр Опекушин, сотворивший его на пару с архитектором Леонтием Бенуа.