Что посмотреть в Санкт-Петербурге: пешеходный маршрут по Питеру

---

Пешеходный маршрут по Питеру начнём на Дворцовой площади (станция метро «Невский проспект», далее две остановки на троллейбусах № 1, 7, 10). Ориентируемся на видный почти отовсюду шпиль Адмиралтейства. К нему и пойдём через Александровский сад. Он был разбит в 1872— 1874 годах. В саду очень зелено, тенисто и «скульптурно» (масса копий античных скульптур и бюсты замечательных людей). Особой славой пользуется посаженный императором Александром II дуб, музыкальный фонтан с гранитной чашей (1877, проект Н.Л. Бенуа, А.Р. Гешвенда и И. А. Мерца) и бюст Пржевальского (1892), который многие почему-то принимают за Сталина и в связи с этим несут туда цветы. В конце XIX века в саду было построено много павильонов, в том числе и общественный туалет, который тоже имеет свою легенду. Он был выстроен купцом по подобию особняка отказавшей ему спесивой дворянки — таким образом он сублимировал свое неудовлетворённое чувство.

Огромное здание Адмиралтейства (длина фасада 407 метров) тянется справа от сада. Его позолоченный, 72-метровый увенчанный корабликом шпиль (автор — голландец X. ван Болос) давно стал символом города. Здание адмиралтейства возводилось по проекту самого Петра I, потом И.К. Коробов в 1732—1738 годах возвёл центральную башню со шпилем, а всё остальное здание возникло уже в 1806—1823 годах стараниями архитектора А. Д. Захарова. На здании много аллегорической скульптуры. В царское время здесь было военно-морское министерство, с 1925 года тут располагается Высшее военно-морское училище им. Ф.Э. Дзержинского. С внешней стороны сада идёт Адмиралтейский проспект, где можно видеть также специально сохранённую часть рельсов (30 метров) первой линии петербургского трамвая.

От него отходят три петербургских проспекта-«луча» Невский, Гороховая и Вознесенский). На углу Гороховой, собственно, и наблюдается «ажиотаж», согласно популярной песне — в угловом здании бывших присутственных мест, царской охранки, а позже ВЧК-ОГПУ (1788-1790, архитектор Джакомо Кваренги). Там работает Музей политической полиции России (Адмиралтейский пр., 6/2). В этом здании 24 января 1878 года Вера Засулич стреляла в градоначальника Ф.Ф. Трепова — его кабинет с интерьерами и воссоздан. В нём же после работал и Ф.Э. Дзержинский.

Однако не зацикливаемся, доходим до конца Александровского сада, поворачиваем налево и оказываемся у другого символа Петербурга — Исаакиевского собора (1819—1858, поздний классицизм, архитектор Огюст Монферран, инженер купола П.К. Ломновский). Официально собор был построен для рабочих Адмиралтейских верфей. В соборе множество уникальных вещей.

Первая — это 112 монолитных колонн, гранит для которых вырубался у Выборга в скалах. Вторая — купол (диаметр 25,8 метра), метод огневого золочения привёл к отравлению парами ртути 60 мастеров. Особого внимания заслуживает убранство стен — там нехарактерное для православного храма обилие скульптуры.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге на огромной площади перед Исаакиевским собором? Если встать спиной к Неве и шпилю Адмиралтейства, то слева от собора — гостиница «Англетер» (Малая Морская, 24), где в 1925 году умер Сергей Есенин, а потом — шестиэтажная гостиница «Астория» (Большая Морская, 39, 1911—1912, архитектор Фёдор Лидваль), бывшая в советское время главной «интуристской». гостиницей Ленинграда и сейчас остающаяся одной из самых фешенебельных. Если пройтись по Малой Морской в сторону Невского, там будут дома, где жили Гоголь и Достоевский. А справа — прокуратура Санкт-Петербурга (ул. Почтамтская, 2/9) и монументально-мрачное здание германского посольства. Но центральное положение на площади занимает зелёный от времени медный конный памятник императору Николаю I (1856—1859, архитектор Огюст Монферран, скульптор Пётр Клодт). Слева и справа от него — симметричные здания ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (1847—1853, архитектор Н.Е. Ефимов), знаменитого тем, что в блокаду многие его сотрудники умерли от голода, но не изъяли из коллекции ни одного зерна риса или картофельного клубня. За памятником — очень широкий Синий мост (97 метров, хотя согласно популярной питерской легенде — 99,9 метра) через Мойку. Венчает ансамбль площади находящийся в дальнем углу за Мойкой Мариинский дворец (1839—1844, архитектор Андрей Штакеншнейдер), построенный для великой княгини Марии Николаевны и имеющий богатую политическую историю. В начале XX века здесь заседал Государственный совет, в 1945—1990 годах — Ленсовет, а сейчас — городской парламент в виде Законодательного собрания (ЗАКС).

Не переходя через Мойку, сворачиваем направо на Большую Морскую улицу. Это была одна из самых престижных улиц Петербурга, тут жили банкиры, купцы, и в том числе семья писателя Владимира Набокова. На первом этаже его дома устроен Музей Набокова (ул. Б. Морская, 47). Писатель был так привязан к дому, что впоследствии не приобрёл никакого другого и предпочитал жить в гостиницах. Подлинный интерьер утрачен, был воссоздан, в основе коллекции — книги. В соседнем особняке Гагариной (№ 45, 1845, архитектор Монферран) теперь дом композитора. Далее слева довольно громоздкое и в чём-то даже уродливое здание ДК работников связи (№ 58, 1929, архитектор Гринберг и Райц) с барельефом на вершине торца. Вообще весь здешний район обладает некоей почтово-связистской спецификой. Есть смысл отклониться вправо и через квартал зайти в Центральный Музей связи имени А.С. Попова (Почтамтский пер., 4). Этот музей, несмотря на свою специфичность, может быть интересен и детям. Кроме подорожных грамот и старых почтовых ящиков, там можно видеть первый радиоприемник А.С. Попова, первый гражданский спутник связи «Луч-15», различные старые телефоны, советские магнитофоны, мобильные телефоны 90-х годов. Музей располагается во дворце канцлера князя А.А. Безбородко (1781—1785, архитектор Д. Кваренги), частично сохранились интерьеры. Рядом же вы можете видеть массивный Главпочтамт (1782—1789, архитектор Николай Львов), внутри которого находится «нулевая верста» Санкт-Петербурга. Напротив почтамта — Музей истории религии (ул. Почтамтская, 14), выросший из советского музея атеизма, бывшего в Казанском соборе. Однако всё же не забываем о маршруте, возвращаемся на Большую Морскую, обходим ДК связи и устремляемся по висячему пешеходному Почтамтскому мосту (1823, проект В.Л. Христиановича) через Мойку.

Там нас ждёт знаменитый дворец Юсуповых (№ 94, 1770). Он знаменит прежде всего тем, что сюда 17 декабря 1916 года группа лиц во главе с князем Феликсом Юсуповым пригласила Григория Распутина в гости и отравила его пирожными. «Старец», однако, оказался таким крепким, что яд его не брал, и пришлось за ним потом гнаться и стрелять. Сейчас юсуповский дворец превращён в музей. Внутри — уже привычные по другим питерским дворцам пышные интерьеры, особое внимание обратите на убранство ванной и многочисленные разнообразные светильники. И, разумеется, спуститесь в подвал, где убили Распутина — там вы увидите восковые фигуры всех участников событий 1916 года. За юсуповским дворцом — ещё пара старинных зданий, и мы у ещё одного примечательного питерского моста — Поцелуева. Мост назван по фамилии купца Поцелуева (1808), содержавшего здесь трактир, украшен сфинксами и фонарями. Согласно названию, на мосту положено целоваться, причём самым шиком считается начать поцелуй на одном берегу Мойки, а закончить, не отрываясь губами друг от друга и параллельно при этом шагая, уже на другом.

За Поцелуевым мостом — канальный перекрёсток (Мойку пересекает Крюков канал). Переходим его через Матвеев мост и вскоре на том берегу Мойки справа видим старинную кирпичную арку т.н. Новой Голландии (1765—1780, архитектор Чевакинский и Валлен-Деламот). Новая Голландия — это искусственный треугольный остров, созданный в петровское время для складов корабельного леса. Потом там построили морскую тюрьму в виде кольца, отсюда пошло выражение «лезть в бутылку». В советское время Новая Голландия была закрытой зоной — там были склады Ленинградской ВМБ. Пришедшие в ветхость здания практически уничтожил пожар 2004 года, и сейчас весь комплекс реконструируется по инвестиционному проекту фирмы Романа Абрамовича. Внутри должны появиться кинотеатры, торговые центры и отели. Дальше на ближнем берегу Мойки ещё два дворца: великой княгини Ксении Александровны (№ 106) и великого князя Алексея Александровича (№ 122, 1882—1885, архитектор Максимилиан Месмахер) с великолепной оградой и воротами с фонарями, а на том берегу вскоре начнутся адмиралтейские верфи. Идём ещё дальше и оказываемся в некоем тупике — верфи и Мойка продолжаются дальше, чтобы закончиться у Финского залива, а набережная заканчивается, упираясь в речку Пряжку и стоящий за ней жёлтый дом (1837, архитектор Людвиг Шарлемань). Это тот самый жёлтый дом, которым пугают неуравновешенных индивидуумов — центральная питерская психушка, где лечился Даниил Хармс и косил от армии Виктор Цой.

В принципе Пряжка — довольно тихий уголок, но лишённый красивостей, здесь довольно уныло. Завернем на её набережную налево, пройдём до поворота, потом перейдём её по Банному мосту и устремимся на улицу Декабристов. Мы очутились в центре Коломны, района, сохранившего большую часть рядовой застройки XIX века. Угловой дом слева (ул. Декабристов, 57) — это Музей поэта Александра Блока. Он занимал в доме две квартиры девять лет (в 1912—1921 годах). Здесь в гостях бывали Ахматова, Есенин, Мандельштам, Маяковский, Белый, Мейерхольд. Представлены архив, библиотека и личные вещи, сохранённые Любовью Блок (Менделеевой). Прямо напротив Блока, только чуть раньше, в домах 60—62 жили Гоголь и Чайковский. На пересекающем улицу Декабристов Английском проспекте также жили многие выдающиеся деятели культуры: академик Д.С. Лихачев (№ 20), балерина М.Ф. Кшесинская (№ 18), актриса В.Ф. Комиссаржевская (№ 27).

Дальше проходим до Крюкова канала, пересекаем его и оказываемся на Театральной площади, у знаменитого Мариинского театра (1847—1849, архитектор А.К. Кавос), второго по значимости в стране после Большого (впрочем, кто первый, идут долгие и нескончаемые споры). Прямо напротив театра — Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова.

Перед ней — памятники Глинке (1906) и Римскому-Корсакову (1952). На площади строится вторая сцена Мариинки и должны построить станцию метро. Отсюда всего один квартал до огромного Никольского морского собора (русское барокко, 1753—1762, архитектор С.И. Чевакинский), который вмещает около 5 тысяч человек. В нём традиционно отмечались победы российского флота, а потом он стал главным храмом советского Ленинграда, действовавшим даже в блокаду. В саду у собора стоит Цусимский обелиск (1908).

От собора завернём налево и поспешим на самую уютную улицу Петербурга, причудливо изгибающийся канал Грибоедова (его ширина — 32 метра). Довольно рядовая для Петербурга застройка доходными домами XIX—XX веков здесь, в тиши канала, кажется романтичной и необыкновенно красивой. Через канал переброшен 21 мост, и сразу после первого на нашем пути изгиба вы увидите один из самых красивых — пешеходный Львиный мост (1826, инженеры В. фон Треттер и В.А. Христианович, чугунные львы работы П.П. Соколова) . Львы этого моста демонтировались в процессе съёмок рязановского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». За Львиным мостом на левой стороне канала в доме 91 в ноябре 1998 года была убита Галина Старовойтова. Не откажите себе в удовольствии перейти по мостику канал и вернуться теперь назад по другой стороне его набережной. Проходим Харламов мост, у которого мы на канал заходили, и за острым углом слева — дом № 15 а по Средней Подьяческой, где Раскольников убил старуху-процентщицу. В этом же доме в 1816—1818 годах жил поэт и дипломат Грибоедов. А Соня Мармеладова жила где-то на канале Грибоедова.

Что посмотреть в Петербурге Достоевского?

И старуха, и Родион, и Соня — это знаки, что последний этап прогулки пройдёт по Петербургу Достоевского. Это здесь, на Садовой и в её окрестных улицах возле рынка жили его униженные и оскорблённые, это здесь до сих пор бьёт ключом центр городской коммерции. Улица заполнена доходными домами, которые после 1917 года стали средоточием коммуналок. Мы выходим на эту улицу, и справа вдали от нас остается доведённый до коматоза старинный Никольский рынок (неиспользуемые ныне торговые ряды). Мы же двигаемся по Садовой налево. На ближней стороне обратите внимание на дом № 61, где в 1836—1837 годах М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», а напротив — бывший полицейский участок с каланчой (№ 58, 1844—1849), где согласно воле Достоевского следователь Порфирий Петрович вёл допрос Раскольникова. Дальше Садовую пересекает проспект Вознесенский (бывший Майорова), и на левом углу перекрёстка стоит замечательный дом в стиле английской готики (№ 55—57, 1904—1906, архитектор А.Л. Лишевский) с эркерами, башенками, фигурами химер и грифонов. Правая сторона Садовой заполнена уже советскими зданиями 30—50-х годов, но после них открывается Юсуповский сад с фигурными прудами и каналами.

В глубине его стоит дворец Юсуповых (1790-е, архитектор Джакомо Кваренги), окружённый декоративной металлической решёткой. В саду можно посетить Центральный Музей железнодорожного транспорта РФ (ул. Садовая, 50). Туда смело можно брать детей — огромное количество моделей локомотивов, вагонов, мостов, многие из которых электрифицированы и ездят.

Нам осталось пройти два квартала по Садовой. На левой стороне у дома № 45 обратите внимание на нишу с балконом, где Раскольников подслушал разговор и решил убить старуху-процентщицу. А закончится прогулка на большой Сенной площади. Это бывшее «чрево Петербурга», бывший его главный рынок, а ныне — всегда суетный транспортный перекрёсток (три станции метро, конечные автобусов). Отсюда на юг уходит главная магистраль южного Питера — Московский проспект. Рынок, как водится, был окружён трущобами, которые в основном снесли в 1920-х годах, а в 50-х годах оформили площадь зданиями в советском стиле. В 2003 году на площади установили стелу под названием Башня Мира (2003, архитектор Жан-Мишель Вильмотт), однако она недавно признана аварийной и демонтирована. Здесь можете садиться на любой транспорт и уезжать.