Пешеходный маршрут по центру Москвы

---

Солянка — Хитровка — Покровский бульвар — Хохловский переулок

Улица Солянка как бы замыкает первое полукольцо вокруг Кремля и Китай-города с востока, спускаясь от Варварских Ворот к стрелке Яузы и Москвы-реки.

Начинается она большим красивым домом Соляный двор (1915), далее слева на углу косо уходящего Подколокольного переулка вы увидите храм Рождества Богородицы на Кулишках (1801—1804, архитектор Дмитрий Баженов), который используется московской общиной осетинов. Если пройти дальше, то вы увидите слева длинный трёхэтажный дом купцов Расторгуевых (№ 7, 1883, архитектор Карнеев), а напротив — въездные ворота со скульптурами Ивана Витали, а дальше здание Опекунского совета (№ 14, 1823—1826, архитектор Доменико Жилярди и А.Г. Григорьев, русский ампир), которое занимает Российская академия медицинских наук. Внутри интересная роспись гризайлью, но в парадный зал вас вряд ли пустят.

Дальше Солянка спускается к площади Яузских Ворот. Справа от неё расположился т.н. Васильевский луг. На огромной территории стоят внушительные здания, входящие в комплекс т.н. Воспитательного дома, который фасадом выходит на Москву-реку. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 метров, 1765—1772, архитектор Карл Бланк), там сейчас Военная академия ракетных войск. Второй корпус-каре построен в начале XIX века при участии Жилярди, а третий — уже в 1950-х годах (архитектор И.И. Ловейко). К этим зданиям примыкают ещё Минэнерго и Минкультуры России (№ 7). Солянка выходит на площадь Яузских Ворот угловым домом старинной усадьбы Ф.А. Бокова (15/18). Если продолжить идти прямо, то откроется Большой Устьинский мост на стрелке обеих рек (1938) и высотка Котельнической набережной. Сюда Яуза, вторая река Москвы, течёт 48 км, причём большинство из этих километров приходится на территорию Москвы, исток её находится в лесопарке Лосиный остров в районе Мытищ. Ширина реки в среднем 20—25 метров, в центре Москвы она в 1930—1940-х годах была заключена в каменные (бетонные) набережные. Налево от площади уходит Яузская улица, и внимание неизменно приковывает красивая голубая Троицкая церковь в Серебряниках (1781, архитектор Карл Бланк), причём колокольня появилась чуть раньше, в 1768 году, её построил прапрадед жены Пушкина Афанасий Гончаров. Вдоль Яузы идет Серебряническая набережная, самое заметное здание на которой — бизнес-центр «Серебряный город» (№ 29, 2007).

Но пешеходный маршрут уводит нас влево, в колоритный район переулков под названием Хитровка. Зайдем мы туда с Солянки, у церкви Рождества на Кулишках налево, в Подколокольный переулок. Налево в горку уходит Подкопаевский переулок, и на утлу стоит церковь Николая Чудотворца в Подкопаях (№ 15/9, 1855—1858), а направо спускается Петропавловский переулок — там среди двухэтажной застройки XIX века ярко сияет церковь Петра и Павла у Яузских Ворот (1700, московское барокко), ныне подворье Сербской православной церкви. Идём дальше, повинуясь повороту Подколокольного переулка налево, и выходим на Хитровскую площадь. И это главная хитрость Хитровки, простите за каламбур. Площадь как бы есть и как бы её нет. Она точно была во второй половине XIX века, в центре трущоб, описанных в произведениях Гиляровского и Акунина (трактиры, ночлежки для бездомных, воров и пьяниц). С этим всем разобрались в 30-х годах, и на месте рынка выстроили электромеханический колледж (№ 55), но в начале 2010 года его снесли и планируют построить офисный центр. Так что пока площадь есть.

Дом справа — аккуратно-реставрированно выглядящее посольство Австралии (№ 10, стр. 2), тут же массивный бывший ночлежный дом Кулакова («дом Утюг», 1860-е годы). Между ними — Певческий переулок, там в ресторане «Экспедиция» любят бывать известные люди (Путин, Медведев, Грызлов). Слева — старинный дом Ярошенко на основе палат XVII века (№ 11), и дальше огромный пустырь на месте техникума. За ним налево уходит Хитровский переулок, на углу которого стоит дом усадьбы Лопухиных, в котором в 1870 году родился композитор Скрябин. А Подколокольный как бы поднимается дальше, и справа мы видим бывшие торговые ряды (дом 16, стр. 1) и дальше — очень серьёзный «Дом со скульптурами», или «Голосовский дом» (№ 16/2, 1936—1941, архитектор И.А. Голосов), в котором родился и вырос музыкант Валерий Сюткин. Скульптуры можно увидеть, только пройдя дом полностью и выйдя на стык Яузского и Покровского бульваров. И только во дворе этого дома можно видеть бывшую усадьбу генерал-майора Николая Хитрово (1823, № 16, стр. 5), а ныне медучилище им. Клары Цеткин, по имени которого назван весь район и который основал тот самый рынок, что превратился в клоаку перед революцией и который безжалостно уничтожили в 30-х годах.

У «Голосовского дома» поворачиваем налево, на Покровский бульвар. Вправо от него практически на уровне Подколокольного переулка уходит улица Воронцово Поле, которая начинается лёгким подъёмом и поворотом налево, и с правой стороны мы видим посольство Индии (№ 4, 6), отдалённо напоминающее дворец раджи. Застройку Покровского бульвара отличает классическая стильность и монументальность. Всё наиболее интересное — на дальней правой стороне: стильный шестиэтажный дом № 17 (1913, архитектор С. Ф. Воскресенский), который ещё с советских 70-х годов служил офисами для иностранных компаний первой величины (Alcatel, Caterpillar, IBM), трёхэтажный дом Дурасовых с двумя воротами и оградой — одно из лучших произведений классицизма конца XVIII века (№ 11, архитектор Матвей Казаков), схожий с ним по стилю дом № 7 полностью перестроен в 1960-е годы и отдан посольству Ирана и, наконец, крупнейшая постройка бульвара — Покровские казармы (№ 3, 1815, Доменико Жилярди). Но нам пора заворачивать налево.

Хохловский переулок примечателен тем, что два раза меняет своё направление. Зайдя в него слева от дома 6 по Покровскому бульвару, мы идём до первого поворота и обнаруживаем слева церковь Троицы Живоначальной в Хохлах (1696). Необыкновенно уютная обстановка переулка, приятный поворот налево, чуть под горку и видим справа дышащие реальной московской стариной, чуть перекошенные палаты Украинцева (№ 7, XVII век), дипломата времен Петра. Теперь направо, другого пути нет. Через 50 метров разветвление переулков. Можно заглянуть направо — в Колпачный, там ещё одна московская старина — палаты Мазепы (№ 10, XVI — XVII вв.). Название, впрочем, липовое — гетман тут не жил. На другой стороне два симпатичных особняка: дом Кноппа (№ 5, 1900, архитектор Трейман) и дом Колосовых (№ 3). Можно заглянуть и налево — в Подкопаевский, где третьи на нашем пути старые палаты, на сей раз Шуйских (1660—1670), сохранившиеся в очень хорошем состоянии. В Подкопаевский слева подряд вливаются Большой и Малый Трёхсвятительский переулки. В Малом — церковь Трёх Святителей на Кулишках (1670—1674), где крестили Скрябина и сестру Ф.И. Тютчева и в одном из домов на углу провёл детские годы сам Тютчев, а также чистенькое здание церкви евангельских христиан-баптистов (№ 3). В Большом Трёхсвятительском — огромный особняк Морозовой (1862, архитектор Черник, дом 1—3, стр. 1), где некогда открылась первая в Москве картинная галерея.

Но пройдём дальше к концу (а по нумерации домов — наоборот, к началу) Хохловского переулка. Там сначала слева придёт Малый Ивановский переулок, а справа — Старосадский. На стыке переулков — Иоанно-Предтеченский женский монастырь, слегка похожий по архитектуре на синагогу (1860—1879, архитектор Быковский). Почти напротив него по Старосадскому — церковь князя Владимира в Старых Садех (1514, архитектор Алевиз Фрязин), почти что ровесник Московского Кремля. В этом же переулке, если пройти направо, лютеранский собор Петра и Павла (№ 7/10, 1903—1905). Переулок интересен также Московским союзом художников (дом № 5) и забавными скульптурами во дворе. Если повернуть на Колпачный переулок, можно увидеть знаменитые палаты Мадены. Это один из древнейших памятников московского гражданского зодчества. После всего этого нам остаётся пройти квартал от стыка переулков по улице Забелина, в который переходит Хохловский, выйти снова на Солянку и вернуться к станции метро «Китай-город». Прогулку можно считать законченной.