Пешеходная экскурсия по центру Перми

---

К центру Перми вы наверняка поедете от её главного ж/д вокзала на Транссибирской магистрали, и бетонная коробка станции Пермь II (1963) — одно из самых некрасивых вокзальных зданий в областных центрах России. Интересно расположение путей: вокзал стоит между двумя направлениями железной дороги. С правой стороны — пути Транссиба, уходящие на восток (главное направление), с левой — «горнозаводское» направление на Березники и Соликамск, на север Пермского края. Разумеется, где Транссиб, там и основная суета. Весь исторический центр Перми вытянут вдоль Камы, и вокзал, по сути, замыкает его с западной стороны. Причём до Камы совсем близко, пятачок между ж/д линией и рекой занимает университетский городок ПГУ им. А.М. Горького, основанного в 1916 году и имеющего славу «Уральского Кембриджа», и машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского. Если двигаться от вокзала к центру, сразу же будет пустырь под названием Парк Камней, за которым стартуют две параллельные друг другу и реке Каме длинные улицы: Ленина и Петропавловская. По Ленина идут троллейбусы, по Петропавловской — трамваи. По пути к центру вы проезжаете эспланаду — гигантское пространство как раз между этими улицами, растянувшееся на четыре квартала. Там представлен один из лучших в России архитектурных ансамблей 1970—1980-х годов, поднявшийся на месте частных домов и бывшего Сенного рынка. Начинается эспланада с Пермского театра драмы (1982, архитекторы В.П. Давыденко и В.И. Лютиков), в середине площади стоит монумент Героям фронта и тыла (1985, скульптор Вячеслав Клыков, архитекторы Семерджиев и Снегирёв) — Пермь во время ВОВ была кузницей артиллерии и приняла много эвакуированных учреждений, а дальнюю часть эспланады замыкают бывший обком, а ныне Законодательное собрание и концертный органный зал. У Заксобрания по инициативе Марата Гельмана выложено большими буквами слово ВЛАСТЬ, дабы пермяки могли высказать на этих буквах свое к НЕЙ отношение. Чуть дальше — Пермская краевая администрация, занимающая т.н. Дом с короной, или Дом Советов постройки всё тех же 1970—1980-х годов.

Комсомольский проспект (Компрос) протянулся от Камы на 3,5 км и является наряду с параллельным реке проспектом Ленина важнейшей магистралью города. По проспекту можно пройтись и в сторону от Камы — этому способствует его бульварный характер, липовый сквер посреди проспекта. В архитектурном плане, впрочем, Компрос не очень красив — большинство зданий составляют сталинско-хрущёвские жилые дома 60-х годов. Вдоль всего проспекта ходят троллейбусы, а маршрут № 1 прорезает его насквозь. На следующей от Ленина улице обратите внимание слева на бело-зелёно-красный теремок Токаревой (ул. Кирова, 67, конец XIX века, русский модерн) с богатой резьбой. Потом будет Октябрьская площадь с пермским политехом (ПГТУ), а ещё через два квартала слева покажется Центральный парк культуры и отдыха со стадионом и кинотеатром «Октябрь» (№ 46). Справа же возле школы № 9 (№ 45) вы увидите памятный камень, посвящённый Родерику Мурчисону (2005) — шотландскому геологу. После парка слева — здание «Пермэнерго» (№ 48) с характерной сталинской башенкой, ТЦ «Гостиный двор» (№ 54) и кинотеатр «Кристалл-INAX» (№ 53). Далее проспект упирается в башню здания областного УВД (№ 74) на Комсомольской площади, которую прозвали «башня смерти». Хотя никакого отношения к сталинскому НКВД она не имеет, построена она была в конце 1950-х годов. Здесь проспект не заканчивается, он лишь уходит чуть влево и мимо ДК им. Солдатова (№ 79, Дома офицеров) выводит к центральной проходной ведущего предприятия города «Пермские моторы» (1934). Зайдя за Дом офицеров, вы выйдете на соседнюю улицу Куйбышева к 18-этажному офисному центру «Green Plaza» и домашней арене футбольного клуба «Амкар» (1969). Сюда можно доехать трамваями № 5, 10 до остановки "Стадион «Звезда»".

От Компроса можно заглянуть в боковые улицы. Улица Кирова хороша тем, что сохранила уют старого города. Её хотят превратить в пешеходку, хотя, судя по опыту других городов, она превратится таким образом из тихой в оживлённую и будет напичкана магазинами и прочими атрибутами суеты. Соседняя Большевистская, несмотря на название, тоже носит старинно-купеческий характер. Завернув с Компроса на неё налево, вы обнаружите ТЮЗ (№ 68, архитектор Турчевич) и музучилище (№ 71). Пойдя направо, можете в конце прийти к ж/д вокзалу, и по пути вас будут ждать ТЦ «Алмаз» (№ 83), на углу с ул. Куйбышева — синагога (№ 116), на углу Борчанинова ещё один ТЦ «Универсам-Семья» (№ 131) и напротив него — одна из самых популярных в городе краснокирпичная с зелёными шатрами Вознесенско-Феодосиевская или Купеческая церковь (1903—1910, архитектор Ожегов) . Ближе к вокзалу — Городская клиническая больница имени Ф.Х. Грааля (№ 224) с памятником доктору Граалю (2003), а справа — Успенский монастырь, от которого осталась одноглавая Казанская церковь (1905—1908, архитектор Юрий Скавронский), часть внутренней отделки в ней выполнил Николай Рерих. Улица Пушкина, напротив, оживлённая, по ней ходят троллейбусы, и приведёт к центральному рынку и автовокзалу. На самом базаре есть Иверская церковь-часовня (2007), устроенная по инициативе его директора Р.Д. Шенгелия для местной грузинской православной общины. В другую сторону по Пушкина — католическая церковь Непорочного Зачатия (1873—1875, архитектор Карвовский) на углу Горького, там регулярно проводятся органные концерты, по пути увидите также памятник водопроводчику у пушкинских бань (№ 64). Угол Пушкина и Сибирской примечателен сквером Пушкина — статуя поэта и шесть бронзовых фигурных решёток по мотивам его сказок (1983, скульптор Вячеслав Клыков). Также на этом углу стоит особняк (ул. Сибирская, 33), где импресарио Сергей Дягилев (1872—1929) провёл свои детские и юношеские годы и где устраивались по четвергам сходки местной интеллигенции. Сейчас там гимназия, установлен памятник Дягилеву (2007, скульптор Эрнст Неизвестный) и есть музей, где представлены документы, фотографии, предметы усадебного быта из летних имений Дягилевых, театральные костюмы и коллекция фарфоровых кукол «Русские сезоны в Париже». На Сибирской, если пройти налево, увидите старинный дом губернатора (№ 27, конец XVIII века), дом чекиста (№ 30) и Дворец пионеров.

Наконец, если от Спасо-Преображенского собора пойти по улице Орджоникидзе в другую сторону от «зелёной линии», то через два квартала вы попадёте в старую татарскую слободу и выйдете к одной из самых красивых в России мечетей (1903, архитектор Ожегов, ул. Осинская, 5). А ещё через два квартала — кирпичная Слудская церковь (№ 95, 1842—1857, русско-византийский стиль), бывшая при советской власти кафедральным собором. Ближе к вокзалу начинаются старые рабочие районы, и в одном из домов располагается мемориальный музей «Подпольная типография Пермского комитета РСДРП 1906 года» (ул. Орджоникидзе, 142).