Пешеходная экскурсия по Старому городу Тбилиси

---

Площадь Свободы — Немецкая школа — ул. Котэ Абхази — Костёл — Музей Тбилиси — Синагога — пл. Горгасали — Район серный бань "Абанотубани" — Джума-мечеть — крепость Нарикала — Мать Картли — Ботанический сад

Данный маршрут охватывает самые туристические места в Тбилиси, поскольку наш путь лежит по Старому городу. "Старой" называют ту часть города, которая раньше была внутри крепостной стены и которая существовала до присоединения Грузии к России. Своеобразной границей "старой" и "новой" части города стала площадь Свободы и проспект Руставели.

Пл. Свободы — сейчас главная площадь столицы. Основная доминанта площади — фонтан, в центре которого 40-метровый монумент Святого Георгия — грандиозное творение Зураба Церетели, изготовленное из титана. Сам Георгий, убивающий дракона, покрыт золотом. Вес композиции составляет примерно 27 тонн. Монумент был доставлен из Москвы в Тбилиси самолётом "Ан-124” и установлен в 2006 году.

За ним розовое здание, где размещается Городское управление. Слева от монумента новые здания с вереницей бутиков, справа новая гостиница Courtyard Marriott, построенная в 2004 году. На месте нынешней гостиницы в XIX веке функционировали сразу две: "Кавказ" и "Континенталь". Сразу за гостиницей выделяется своей угрюмостью серый дом с башней, где многие годы располагался штаб Кавказского военного округа.

В середине площади раскинулся сквер с информационным центром, где бесплатно можно получить карту города и буклеты, но только на английском языке. Изначально он назывался Новым садом и занимал гораздо большую площадь. Попасть в сквер можно через подземный переход, в котором есть туалет и магазинчики со всякой всячиной, большей частью местного производства.

Помимо всего сквер знаменит новым фонтаном, установленным во времена правления Михаила Саакашвили, как говорят горожане, за какие-то фантастические для Грузии деньги (что-то около 5 млн долларов), а также памятником Пушкину, в честь которого позже сквер и улицу назовут Пушкинской. Бюст работы Ф. Ходоровича, как считают историки, был одним из первых памятников поэту в Российской империи. Его установили в мае 1892 года на средства, собранные горожанами. Когда-то этот бюст был обращён к дому, в котором Пушкин останавливался по дороге в Арзрум. Однако, когда этого здания не стало, памятник развернули к Музею искусств Грузии (бывшей Тифлисской духовной семинарии, в которой когда-то учился Сталин).

В давние времена территория нынешней площади была просто пространством перед городскими Коджорскими воротами, от которых шли две дороги — Коджорская и Дигомская. Тут же пролегал Сололакский овраг, который тянулся вниз по нынешним Пушкинской улице и проспекту Бараташвили до Куры. В 1827 году овраг засыпали, разровняли, и место стало похожим на площадь. В течение XIX в. площадь именовалась "Площадь Эриванского" в честь взятия в 1827 году русскими войсками под командованием генерала И. Паскевича города-крепости Эривани (нынешнего Еревана). Паскевичу помимо других наград был пожалован титул графа Эриванского. Именем Паскевича-Эриванского и была названа тбилисская площадь, которую в дальнейшем стали кратко называть Эриванской площадью.

Примерно в это же время здесь начали строить здание в стиле русского классицизма (ныне Городское управление), которое впоследствии несколько раз достраивалось и перестраивалось в связи с потребностями его хозяев. Изначально здесь размещались Отделение полиции и Канцелярия старшего городского полицмейстера. Затем это здание было отдано под Городской дом, для целей которого по проекту петербургского архитектора Павла Штерна оно было переделано в "мавританском стиле". Когда-то на башне, возвышавшейся над зданием, был сигнальный колокол, в который били, если случалось серьёзное происшествие. Когда здание отошло городской управе, колокол сняли и на башне появились часы, а интерьеры были выполнены по эскизам архитектора А.Г. Озерова. Именно в таком виде здание дожило и до наших дней.

Тогда же в середине площади итальянцем Джованни Скудиери по мотивам базилики в городе Винченцо было воздвигнуто гигантское здание караван-сарая купца Тамамшева, в котором помимо всего размещался и театр. Это первое театральное помещение в Тифлисе было расписано известным русским художником Г. Гагариным. По мнению современников по своей красоте оно не уступало лучшим театрам мира. Занимал караван-сарай почти половину нынешней площади, включая в себя место современного Пушкинского сквера и доходя до колонны со Святым Георгием. Тогда же площадь замостили и окультурили. При возведении театра был применён лучший европейский опыт театральной архитектуры. Фасадная часть театра была выполнена в стиле русского классицизма, а зрительный зал был исполнен в восточных (иранских) мотивах, то есть отражал тогдашние эклектические тенденции европейской, восточной и русской архитектуры XIX века. Удивительно было и то, что там одновременно работали грузинская драма, итальянская опера и русская драма и балет.

Однако после пожара в 1874 году владелец караван-сарая отказался восстанавливать сгоревшее здание театра.

В 1918 году площадь была названа Площадью Свободы, а после вхождения Грузии в СССР стала Площадью Закфедерации (Закавказской федерации). В 1940 году снесли сам караван-сарай и сделали эту площадь города центральной. Она получила имя Берия, а в 1953 году имя Ленина. В самом её центре был установлен в 1956 году бронзовый памятник Ленину. После выхода Грузии из Советского Союза площадь снова стала Площадью Свободы.

Площадь находится на стыке трёх районов города. К югу за Городским управлением — район Сололаки, на север и запад — Мтацминда, на восток — Старый город. Если встать спиной к Городскому управлению, то вправо спускается вниз улица Котэ Абхази (бывш. Леселидзе). Когда-то именно в этом месте находились Коджорские ворота. От ворот по нынешней улице Котэ Абхази шла Коджорская дорога. На север от ворот по нынешнему проспекту Руставели шла Дигомская дорога. Ну а на месте самой площади в средневековье было небольшое предвратное пространство.

Наш же маршрут лежит в Старый город по ул. Котэ Абхази (бывш. Леселидзе). Кстати, в дореволюционное время эта улица называлась "Армянский базар".

Наиболее любопытные путешественники могут перед ул. Котэ Абхази повернуть направо на ул. Дадиани и, пересекая ул. Лермонтова, дойти до ул. Асатиани, чтобы посмотреть на здание (дом № 28) бывшего пансиона благородных девиц. Псевдоготическое здание было построено в 1905 году архитектором Озеровым по заказу промышленника Ананова (Ованяна). Сейчас здесь находится школа.

По пути до школы обратите внимание на балкончики и подъезды неотреставрированных домов постройки XIX века.

Однако наш основной путь лежит вниз по ул. Котэ Абхази в Старый город. Долгие годы эта улица носила имя Константина Леселидзе — советского военачальника, Героя Советского Союза. И многие горожане по-прежнему её так и называют, мало того порой здесь можно встретить старые таблички. Хотя в наши дни улицу переименовали, дав имя Котэ Абхази. Князь Константин (Котэ) Абхази, грузин по национальности, был военным и политическим деятелем, полковником Российской Императорской армии и предводителем дворянства Тифлисской губернии. После революции стал председателем Национально-демократической партии Грузии. Позже решением Грузинской ЧК был осуждён и расстрелян по обвинению в подготовке вооружённого антисоветского восстания. Иными словами, в Гражданской войне принял сторону белогвардейцев, но только с национальным колоритом.

Итак, мы отправляемся в район города, который в раннем средневековье назывался Кала, т.е. по-арабски "крепость", где на небольшой территории исторической застройки, мирно соседствуют грузинские православные храмы, католическая церковь, уникальная мечеть, церкви армян-григорианцев и еврейская синагога. Именно Старый город или Кала — это и есть подлинный, настоящий Тбилиси. Причём, несмотря на то, что это центр туризма и исторический центр города, это самый запущенный городской район. Попав на улицы с покосившимися домами, демонстрирующими нищий быт их обитателей, ты словно окунаешься в средневековый азиатский город. Хотя ради справедливости нужно отметить, что время застройки большей части домов — это XIX век, когда после тотального разрушения персами, весь город активно строился, восстанавливался и реставрировался.

Напомним, что ул. Котэ Абхази (ул. Леселидзе) соединяет "новый" и "старый" город и путь наш лежит от места, где находились древние городские ворота. Вверху улицы встречается много неотреставрированных старых домов в традиционном грузинском стиле. На каждом углу какое-нибудь кафе, магазинчик или винотека, ну, и конечно, всевозможные отели и хостелы.

Своё знакомство с достопримечательностями этого старого района начнём с католического костёла им. Пресвятой Девы Марии, затерявшегося среди жилых домов на небольшой улочке Г. Абесадзе (дом № 4), на которую можно попасть, идя по правой стороне ул. Котэ Абхази и повернув направо после дома № 9. Кстати, изначально эта улица так и звалась — Католическая, в советское время — ул. 1 Мая. Построен костёл в первой половине XIX века с разрешения императора Александра I, к которому обратились с просьбой грузинские католики. Сначала это была маленькая красивая церквушка, в которой чуть позже открылась школа и приют для больных.

Однако к середине XIX века она стала уже мала для прихожан, и строится новая — в готическом стиле, которая и стоит до сих пор.

В 30-е годы прошлого столетия костёл был закрыт и со временем здание сильно обветшало и только к визиту Папы Римского в Грузию в конце 90-х он был отреставрирован и освящён.

Костёл зального типа с элементами барокко и неоготики и воротами на западном фасаде в готическом стиле.

Однако, следуя нашему маршруту, лучше идти по чётной левой стороне ул. Котэ Абхази (ул. Леселидзе), заходя в узкие переулочки, чтобы попасть во дворы ещё не расселённых жилых домов. Спускаясь по этой улице, советуем, пройдя сквер с бюстом Леселидзе и кафе, прилегающее к нему, свернуть налево на ул. Вертсхли/Серебряная и дойти до дома №23.

Здесь можно увидеть заброшенную, полуобрушенную армянскую церковь Сурб Ншан (Святого Знамения).

Пройдя вперёд по улице Вертсхли/Серебряная до дома № 34, в небольшой пекарне можно отведать горячие лобиани с рисом и грибами или просто грибами, а также погрузиться в азиатскую "эпоху средневековья" с покосившимися домами.

Вернувшись на ул. Котэ Абхази (Леселидзе), продолжаем идти вниз по левой стороне до дома №28. Здесь стоит заглянуть внутрь двора, где спряталось кафе, куда любит заглядывать художественная и артистическая богема города, а также располагается Ашкеназская синагога.

Чтобы не пропустить этот двор ориентируетесь на железные ворота с табличкой на иврите. Во дворе вы найдёте синагогу, которую иногда ещё называют "русской синагогой". Эти, казалось бы, несочетаемые слова имеют свою историческую подоплёку, так как после включения Грузии в состав Российской империи из России вслед за изданием Положения о евреях (1804 г.) сюда потянулись евреи (ашкенази), которые и основали эту синагогу. Сам же термин "ашкенази" происходит от слова "ашкеназ" — семитское название средневековой Германии. Со временем ашкенази стали называть вообще всех европейских евреев.

За домом № 34 перед экзотическим зданием, повернув налево, попадаем на ул. Ираклия II, на углу которой расположился винный погреб XVII века (во всяком случае, так утверждают сами хозяева). Можно прогуляться по улице налево до конца и заглянуть в ювелирную галерею "Орнамент". Затем возвращаемся на ул. Котэ Абхази (Леселидзе) и продолжаем своё путешествие.

Экзотическое здание (дом № 36) — это один из бывших караван-сараев, который сегодня пытаются осовременить. Всего в этом торговом и ремесленническом квартале старого города некогда было 18 караван-сараев.

Наш же маршрут знакомит сразу с двумя "караван-сараями", то есть с древними постоялыми дворами, где останавливались и купцы, везущие товар со всего света, и обычные путешественники. Первый на нашем пути, так называемый "караван-сарай царевны Текле" (дом № 40), построенный на месте старого Царского караван-сарая, который упоминается в документах с 1672 года. Одной своей частью здания он смотрит на Сионскую улицу, 13, а другой частью фасада выходит на ул. Котэ Абхази, 40.

В конце XVII века утверждаются новые архитектурные формы, а именно появляется мода придания зданиям "восточного колорита", и это заметно по фасаду караван-сарая. Гостиничная часть этого сооружения состояла из 62 комнат. На первом этаже находилось более 30 магазинов и мастерских. Дошедший до нас облик здания появился в 70-е годы XIX века. Сегодня в одном из его корпусов находится Тбилисская духовная семинария.

Напротив дома № 40 на противоположной стороне — армянский храм Норашен Сурб Аствацацин и церковь Джварис Мама.

Норашен — это армяно-григорианская церковь, выходящая восточным фасадом на ул. Котэ Абхази. Центрально-купольная церковь с интерьерной росписью стен была возведена в 1840-х годах. Название церкви имеет армянское происхождение и означает "новое строение". Существующую на этом же месте церковь с аналогичным названием упоминает французский путешественник Жан Шарден, посетивший Тбилиси в XVII веке.

Джварис Мама — небольшая купольная церковь, стоящая на углу двух улиц. Построена в V веке в качестве подворья для иноков грузинских монастырей в Иерусалиме, в том числе монастыря Святого Креста. Отсюда и название церкви: "джвари" в переводе с грузинского означает "крест", а "мама", как ни странно для нас, по-грузински — "отец". Первую церковь разрушили монголы, но на её месте в XVI в. построили новую, которая тоже была разрушена, но уже персами в 1795 г. Она была восстановлена в 1825 г. Скромным украшением фасада служат кресты, выложенные в стенах.

После дома № 40 по ул. Кота Абхази (бывш. Леселидзе) спрятался уютный сквер с памятником грузинской актрисе Софико Чиаурели,а сразу за ним налево уходит Сионская улица, которая названа так в честь храма, с которым нас ждёт встреча в другом маршруте.

Прямо напротив сквера через дорогу между домами № 45 и 47 стоит Синагога, построенная в 1910 году. В грузинской столице сегодня всего две действующие синагоги и обе расположены на улице Котэ Абхази. Одна из них грузинская синагога, другая ашкеназская, с которой у нас уже состоялась встреча. Грузинская была основана евреями из Ахалцихе, которые обосновались в Тбилиси в конце XIX в.

Мы же, проходя по диагонали через сквер с памятником С. Чаурели, попадаем к серому зданию на Сионской улице (дом № 8). Здесь находится ещё один из первых караван-сараев, который возведён на месте, где ранее был караван-сарай, построенный в 1650 году картлийским царем Ростомом. Позже царь передал его Сионскому собору. В XVIII веке караван-сарай был реконструирован, побывал в собственности епископа, затем царевича Давида, любимого внука царя Ираклия II, а в 1795 году практически разрушен после нашествия персов. В 1820 году его приобрёл купец Геворк Арцруни, который фактически построил здание заново. Арцруни переехал в Тифлис из иранского Вана и был чрезвычайно богат. В самом здании сохранились и более ранние фрагменты сооружений. К примеру, к XV веку относится часть подвалов, сохранились и строительные слои эпохи царя Ростома (XVII в.). Сегодня здесь располагается Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили или по-грузински "Карвасла”. Первый этаж, где изначально находились лавки и мастерские, занимает собственно экспозиция музея, а третий этаж отдан под временные экспозиции, где, как правило, выставляются современные художники. Основная часть экспозиции — это Тбилиси XIX века, которая представлена макетами старинных домов, копией тифлисского ресторана и настоящей каретой того времени, а также массой всякой всячины в виде тарелок, чашек, старых печатных машинок и т.д. Интересно посмотреть и само здание. Билет в музей стоит 3 лари.

После музея по улице Сиони, где стоят друг против друга сразу два бывших караван-сарая, возвращаемся на ул. Котэ Абхази, минуя уходящие влево симпатичные улочки и скульптуру "Тамада" (точная копия статуи VII века до н.э., найденной археологами во время раскопок в Западной Грузии), с которыми мы будем подробно знакомиться в другом маршруте. На перекрёстке ул. Сиони и ул. Котэ Абхази поворачиваем налево и через несколько домов попадаем на площадь Горгасали с замечательным видом на гору с памятником Вахтангу Горгасалу и древним храмом Метехи. Долгое время площадь называлась "Татарская" или "Крепостная площадь". От того, что площадь располагалась перед крепостью, появилось её первоначальное название "Цихис моэдани", т. е. "Крепостная площадь". А так как крепостью долгое время владели персы, а народ объединял иноверных захватчиков под общим названием "татары", этот исторический факт тоже нашёл отражение в названии. Некогда эта центральная торговая зона была центром городской жизни, сейчас её в народе называют просто "майдан" от грузинского "моэдани" (площадь). Здесь в 2009 году появилась скульптурная композиция, посвящённая поэту любовной лирики XVIII века Саят-Нова.

Справа на площади череда кафе и ресторанов.

Перейдя на другую сторону, следуем вдоль кафе и ресторанов, огибая площадь справа, проходим недавно восстановленный монастырь Сорока Себастийских мучеников, построенный в память о событиях 320 года, когда 40 солдат XII "молниеносного легиона" в каппадокийском городе Себастия (совр. Сивас) за христианское вероисповедание были оставлены умирать от холода на льду озера. 9 марта отмечается день памяти себастийских мучеников, известный в России как "Сороки".

Далее переходим улицу и попадаем в симпатичный сквер перед банным комплексом, в котором в наши дни появился памятник первому Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Ближайшая баня № 5 считается лучшей. Бани занимают целый квартал, их ещё называют "бани царя Ростома” и находятся они на улице Гришашвили.

В старину у банного квартала было несколько названий. Изначально именно эта часть города под крепостью звалась Тбилиси, возможно потому, что здесь и находились тёплые источники, обнаруженные Вахтангом Горгасалом. Потом сюда из Персии переселилось племя сеидов и район стали называть Сеидабад. Позже его стали именовать Харпух (в переводе "насморк"). По этому поводу существовало предание о том, как простудившийся человек, приложившись носом к камню у Банных ворот, вылечился. После чего сюда стал приходить весь город с мольбами об излечении от насморка. Ну, а когда район застроили банями, он стал "банным".

Абанотубани — это узкое ущелье между горой с крепостью Нарикала с одной стороны и Таборской горой с Таборским монастырём, который начали строить в 2002 году, с другой.

После недавней реставрации этого района преобразился и каньон с речкой Цавкисицкали, которая начинается с водопада. Когда-то, выйдя из берегов, эта речка затопила все местные бани, поглотив много людей. В прежние эпохи небольшую речку загнали в трубу, но в наше время открыли и окультурили. Особенно здесь красиво вечером.

Полюбовавшись водопадом, можно подняться по винтовой лестнице наверх, попав на узкую улочку и повернув налево в первый переулок, а затем наверх налево выйти на Ботаническую улицу, ведущую к мечети. Мечеть, которая называется "Джума-мечеть", находится слева (ориентируетесь по указателю) практически в конце Ботанической улицы и является единственным сохранившимся исламским храмом в Тбилиси.

Если подняться чуть выше, то слева между мечетью и жилым домом можно увидеть на вершине горы Преображенский храм Таборского монастыря. А справа есть проход на лестницу, ведущую наверх к крепости Нарикала, прямо улица упирается в центральный вход Ботанического сада.

Итак, в крепость можно попасть либо пешком, но этот путь непрост для неспортивных людей, либо по канатной дороге, которая появилась в 2012 году у парка Рике. Она позволяет подняться к крепости за 0,5 лари и всего за пару минут. А так как наш маршрут ещё далёк от завершения, мы предлагаем воспользоваться канатной дорогой, тем более это позволит увидеть уникальную по красоте панораму города. Для этого нужно спуститься вниз по Ботанической улице в сторону моста через реку Кура. Спускаясь вниз, обратите внимание на замечательный вид на Троицкий собор с золотыми куполами на противоположной стороне реки Кура, знакомство с которым ждёт нас в другом маршруте.

А по дороге вниз, повернув налево на улочку перед монастырём Себастийских мучеников и дойдя почти до её конца, можно заглянуть в одну из древнейших в городе церквей (ул. Самгебро/Красильная, 5), которая носит имя Святого Георгия (Сурб Геворк), ещё её называют "большой опорой крепости". Дату её сооружения разные источники указывают разную. Представители армянской православной церкви считают, что Сурб Геворк, являясь одним из красивейших памятников армянской архитектуры, была построена в 631 году. Располагалась она под крепостью Нарикала практически на главной торговой площади и в исторических документах значилась как "Большая Крепостная" или церковь Святой Богородицы. "Большой" её именовали, чтобы отличать от так называемой "Малой Крепостной" церкви имени "Святых Архангелов", не сохранившейся до наших дней. За время своего существования церковь претерпела множество изменений. Но самым большим испытанием для неё стал набег Ага-Магомет-хана в 1795 году. Как и большинство других городских храмов, церковь сожгли. Жертвой этого набега также стал поэт Саят-Нова, который успел спасти детей, но сам укрыться от персов не смог и был убит, а позже захоронен в церковном дворе.

Далее, минуя площадь и перейдя мост через реку Кура, отправляемся на подъёмную площадку канатной дороги, которая расположилась слева от площади Европы. На мосту открывается шикарный вид (справа) на Метехи с памятником Вахтангу Горгасалу и чуть дальше на дворец царицы Дареджан (беседка над крепостной стеной), но об этом в другом маршруте. А сегодня мы парим в кабинке канатной дороги, и сверху любуемся удивительным видом Старого города.

Мгновение — и не успев насладиться завораживающим пейзажем, оказываемся на горе у стен крепости Нарикала.

Сначала советуем познакомиться с достопримечательностями на вершине хребта. Для этого стоит прогуляться по Аллее Сололаки, которая проходит по верху одноимённого хребта, и дойти до памятника "Мать Картли" (Мать Грузии), ставшего одним из символов Тбилиси.

Построен монумент был на вершине холма Сололаки в 1958 году, во время празднования 1500-летнего юбилея Тбилиси. Автором двадцатиметрового монумента стал грузинский скульптор Элгуджа Амашукели.

От скульптуры Мать Картли примерно в 200 метрах сохранились остатки крепостной стены и башенного форта Шах-тахти (по-персидски "трон шаха"), где когда-то размещалась обсерватория.

А мы возвращаемся к крепости Нарикала. Это городская крепость, занимающая важное стратегическое значение, представляла собой что-то вроде кремля или цитадели. Основная функция этой крепости всегда была чисто оборонительная. Её раннее название Шурис-Цихе ("Завидная крепость").

Южная стена города у одной из башен, позднее названной Стамбульской, продолжалась вдоль Аллеи Сололаки (бывш. Комсомольской аллеи), потом резко поворачивала на север и, спустившись по склону горы, шла по восточной стороне нынешней площади Свободы, ул. Пушкинская и пр. Бараташвили. Далее от Дигомских ворот стена сворачивала на восток и подходила к реке, которая служила естественной границей города с этой стороны. Стамбульская башня с ныне разрушенной верхушкой получила своё название в период турецкого владычества, и в то время использовалась для заключения непокорных горожан.

Сегодня непосредственно на территории крепости находится заново отстроенная церковь св. Николая. В XII веке на этом месте тоже находился храм, в котором в имперский период размещался пороховой склад, взлетевший на воздух во время землетрясения 1827 года. Кстати, во время взрыва сильно пострадала и крепостная стена.

Сверху от крепости Нарикала открывается великолепный вид не только на панораму города, но и на Ботанический сад, расположенный в ущелье за Сололакским хребтом.

Сразу у выхода из крепости справа уходит дорожка, ведущая на лестницу, спускающуюся к центральному входу сада.

До 1896 г. сад занимал всего около 6 десятин (1 десятина = ~1,09 га), на которых садовые насаждения занимали всего 2 десятины, а остальную площадь занимали различные постройки. С 1896 по 1903 г. для расширения сада у различных владельцев были выкуплены смежные участки, увеличившие в конечном итоге площадь сада до 57 десятин. После чего появилась возможность более правильной организации ботанической коллекции. В саду имелись оранжереи с почти 1000 видами растений, преимущественно жарких и умеренно-тёплых стран, музей, имеющий около 3 тысяч единиц хранения и гербарий с коллекцией из 1000 видов растений. Кроме того, при саде имелась школа садовых рабочих.

В верхней части сада находится большой водопад, к которому удобнее пройти по нижней дорожке от входа. На высокой скале — развалины дворца грузинских царей.

Ботанический сад можно посмотреть сверху со смотровых площадок или спуститься и побродить по симпатичным парковым дорожкам и тропам, дойти до водопада.

Посещением сада наш маршрут № 1 заканчивается. Скажем прямо, этот маршрут очень насыщен впечатлениями, так как охватывает большую часть Старого города, и по-возможности его можно разделить на две части. Скажем, до крепости и затем крепость с посещением Ботанического сада.