Главная  /  Грузия  /  Тбилиси  /  Мтацминда

Мтацминда


Если вы уже были в тбилисском Старом городе, то продолжить прогулки можно по кварталу Мтацминда — это грузинский XIX век с лёгкой примесью ХХ-го. Такая прогулка удобно совмещается с подъёмом на гору Мтацминда. Последнее можно осуществить несколькими способами.

Прогулка на гору Мтацминда — это поход в горы в миниатюре. Там тоже будет воздух чище, виды лучше и температура пониже. Летом вы приятно охладитесь, а вот весной можете попасть в туманы и дождь. Мтацминда и Тбилиси — две разные климатические зоны. Начинать это непростое путешествие лучше всего от станции метро «Руставели». Когда-то прямо оттуда шла канатка на гору, но она уже много лет не работает, хотя и ходят разговоры о скором её восстановлении. У этой канатки есть заменитель: прямо на Руставели, на углу у здания Академии наук, находится остановка автобуса №24. Дожидаемся автобуса, заходим внутрь, а дальше чувствуем себя на экскурсии. Автобус пройдёт по всему проспекту Руставели, покрутится по кварталу Сололаки, взберётся на Сололакский хребет и поползёт по серпантинам мимо леса. Кое-где будут хорошие виды на город. Автобус проедет посёлок Окрокана, а затем завернёт ко входу в мтацминдский парк и остановится. Вы на месте.

Это самый дешёвый и интересный способ. Подниматься пешком долго и менее интересно, а подъём на фуникулёре — это альтернатива, которая чуть дороже и чуть сложнее (надо ещё добраться до нижней станции фуникулёра).

Пройдя от автобуса через ворота парка, вы попадаете на территорию детского развлекательного парка, который тянется вперед метров на триста. В прошлые исторические эпохи это был просто лес, куда тбилисцы поднимались для пикников. Уже в XIX веке модное место стало застраиваться ресторанами и духанами. Эту эпоху застали Ильф и Петров в 1928 году и отразили её в романе «12 стульев»: сюда, на «ресторанную гору», Остап Бендер возил Кислярского. Здесь была произнесена фраза: «Я дам вам парабеллум». Писатели застали последние годы существования мтацминдской нэпманской культуры: примерно через пять лет Берия снёс все рестораны и превратил эту территорию в парк культуры и отдыха имени Сталина. На аллеях парка тогда стояли гипсовые пионеры и девушки с веслом.

Сейчас здесь есть детские аттракционы, небольшой аквапарк, мороженое и прочие атрибуты отдыха ребятни. Почти всё в парке оплачивается специальной мтацминдской пластиковой картой — всё, в том числе и фуникулёр.

На мтацминдской канатной дороге действуют собственные проездные билеты. Необходимое количество поездок нужно записать на небесплатную карточку. Вернуть карту нельзя, она остаётся как сувенир.

Нас же волнует в основном тень, прохладный воздух и атмосфера в целом. Пройдитесь до конца, до большого красивого здания ресторана. Сейчас он называется «Фуникулёр», потому что верхняя станция фуникулёра находится у него внутри. Он был бешено популярен в период упадка советской власти. Никто уже не вспомнит, сколько «воров в законе» пропило шальные деньги на его террасах, сколько тут прошло «сходняков» и сколько исторических решений было принято за его столами. Позже он был заброшен и долго стоял в руинах, пока несколько лет назад культовый ресторан не вернули к жизни. Он чуть дороже среднего по Тбилиси, но это оправданно.

Перед рестораном — одна из самых эффектных тбилисских смотровых площадок. Здесь особенно красиво ранним утром или на закате. Это идеальное место для ужинов с девушками. Если вы одинокая девушка, то велика вероятность, что вы побываете здесь несколько раз. Если же вы поселитесь в Тбилиси, то скоро будете знать в «Фуникулёре» каждую вилку.

В утренние часы здесь надо пить кофе. Чашка турецкого кофе стоит 3 лари, что многовато, но зато он тут хороший, и виды стоящие. Чашка кофе на Мтацминде — это пункт во многих списках «must do in Tbilisi».

Теперь можно спускаться вниз. Это можно сделать посредством того знаменитого фуникулёра, что обойдётся в 2 лари до нижней станции или 1 лари до средней станции. Проехаться на этом фуникулёре стоит хотя бы ради его славы. Он был построен бельгийской фирмой в самом начале XX века и сразу стал символом города. Художник Пиросмани успел изобразить его на одной из картин. Виртуальный Остап Бендер чуть не выпал из него после того, как развел Кислярского на деньги. Но! Если вы уедете сразу вниз, то пропустите не менее знаменитый Пантеон. Откровенно говоря, лучше всего спуститься с горы по тропе, а фуникулёром воспользоваться в другой раз, в формате вечернего посещения ресторана.

Тропу надо знать. Сейчас мимо ресторана тянется аллея — пройдём по ней на юг, оставляя ресторан по левой стороне. Аллея выведет на парковку. Метрах в двадцати, на противоположной стороне парковки, вниз уходит мощёная тропа — пойдём по ней. Она хитро извивается через заросли на склоне горы и выводит прямо к средней станции фуникулёра. Тут надо найти под станцией её продолжение и пройти ещё метров 100: вы попадаете к парковке у храма Преподобного Давида Гареджийского.

Это самое главное место на горе: именно этот храм сделал гору «святой» (по-грузински «цминда»). Храм построен на том месте, где некогда жил Давид Гареджийский — один из 12 ассирийских отцов, основатель монастыря, освящённого в его честь. Это произошло в VI веке: 12 каппадокийских монахов жили на Зедазенской горе под Мцхетой и приобщали местное население к монашеской жизни. Потом они разошлись оттуда кто куда, а Давид поселился в пещере на горе над Тбилиси. По тем временам это было далеко за городом: до городского рынка Давиду надо было пройти 2400 метров. Он совершал прогулку раз в неделю, пользуясь тропинкой, которая сейчас превратилась в Мтацминдскую улицу — по ней мы ещё пройдём.

Тбилиси тех лет был оккупирован персами, и в городе кое-как сосуществовали христианская и зороастрийская общины. Враги решили скомпрометировать Давида и обвинили его в сожительстве с женщиной. Нашлась даже женщина, которая подтвердила, что беременна от Давида. Последующие события известны в двух версиях: по официальной церковной версии, нерождённый ребёнок сам заговорил, опровергнув обвинение, и народ, потрясённый этим чудом, забросал женщину камнями. Давид, ужаснувшийся местным нравам, ушёл к себе в пещеру, где по его молитвам образовался родник с чудесными свойствами: его вода помогала женщинам при различных осложнениях беременности. Родник этот существует до сих пор. Грубая народная версия гласит, что Давид проклял женщину, и она в итоге родила камень. Несмотря на неканоничность, эта версия утвердилась в народе, и даже был построен храм Кашвети (от груз, kva — камень, shva — рожать). Давид же в итоге ушёл из Тбилиси в пустынь и основал там монастырь.

Сейчас, подходя к храму, мы в первую очередь видим две лестницы, ведущие наверх, а между лестницами — грот с могилами Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Грибоедов был похоронен здесь в 1829 году (когда Пушкин уже уехал в Армению) и, подобно Рафаэлю, превратившему римский Пантеон в некрополь, превратил скромный храм в Пантеон: сразу же возникло представление, что великий деятель культуры должен быть похоронен именно у храма Давида. Потом такие же Пантеоны возникли в Кутаиси и Сухуми, но им не удалось подняться до уровня тбилисского.

Пантеон на Мтацминде — это захоронения к северу и к югу от храма Давида. Здесь похоронены писатель Илья Чавчавадзе, поэт Акакий Церетели, художник Ладо Гудиашвили, философ Соломон Дадишвили, белый генерал Кайхосро Чолокишвили, поэт Галактион Табидзе, диссидент Мераб Костава, президент Звиад Гамсахурдия и мать Сталина Екатерина Джугашвили. И многие другие. К сожалению, надписи на могилах в основном на грузинском языке и сделаны очень непростым шрифтом, так что без специальной схемы трудно понять, кто где захоронен.

В северной части у скалы видна небольшая часовня — если она открыта, то а ней можно увидеть саму пещеру Давида и родник.

От Пантеона мы можем спуститься дальше вниз, по извилистой дороге — предположительно той самой, по которой и VI веке ходил сам Давид. Эта дорога выводит нас к перекрёстку. Вперёд и вниз уходит тропа Давида (Мтацминдская улица), а вправо-влево разбегается улица Чонкадзе (писатель, который до 1860 года преподавал в Тифлисской духовной семинарии осетинский язык). Пройдём направо метров триста, по пути минуя нижнюю станцию фуникулёра и Вильнюсский сквер (там бывает бесплатный вай-фай).

От Чонкадзе вниз уходит улица Читадзе. Опустимся по ней. Слева появится бывшее здание 1-й женской гимназии, сейчас — школа №47. Здесь училась Екатерина Згуладзе — та самая, что участвовала в реформе грузинской и украинской полиции и даже была одно время министром юстиции Грузии. Сразу за школой — кирпичное здание церкви Святой Нины (в прошлом — часть женской гимназии), последнее творение архитектора Альберта Зальцмана, который построил львиную долю знаменитых зданий в квартале Мтацминда.

Напротив храма — здание Министерства иностранных дел Грузии. Надо сказать, что улица Читадзе — самая официальная в Тбилиси. Тут два министерских здания, одно посольство и два парламента.

История архитектора Зальцмана по-своему интересна: его отец переехал в Грузию в начале XIX века в числе вюртембергских сектантов, которые решили дожидаться конца света в непосредственной близости от Палестины. Они основали колонию Элизабетталь (сейчас село Асурети). Альберт Зальцман поехал учиться в Петербург и вскоре стал самым известным архитектором в Тбилиси, построившим католический собор, гостиницу «Ориант» и «Голубую Галерею».

Посольство Италии — слева сразу за храмом Святой Нины. Чуть ниже Читадзе пересекает улицу Ингороква (бывш. Петра Великого, бывш. Дзержинского). Здание справа — Министерство внутренних дел. Если посмотреть направо, видна громадная бежевая многоэтажка — это здание Государственной канцелярии. Именно оттуда ведётся непосредственное управление страной. Сама же улица Ингороква вошла в историю 20 ноября 2003 года. Тогда именно по ней участники антиправительственного митинга шли на штурм здания парламента. Они двигались по этой улице до перекрёстка, где вы стоите, свернули на Читадзе и направились вниз, к зданию парламента, которое видно впереди слева, за сквером.

Мы подошли к зданию парламента — грандиозному сооружению длиной 125 метров и шириной 85. Он выходит фасадом на проспект Руставели, а мы видим его заднюю, западную сторону. Некогда это был Дом правительства Грузинской ССР, форпост советской власти. Здание строилось в два этапа. Сначала, ещё при Берии, был сооружён задний блок и два крыла: правое выходит длинной стороной на Читадзе. В таком виде, в формы буквы «П», здание простояло всю войну. И лишь после войны был построен ещё один корпус — с фасадом на Руставели. С улицы Читадзе хорошо видны все части здания: первый корпус, правое крыло, второй корпус и небольшой переход от крыла во второй корпус.

В декабре 1991 года в этом здании держал оборону президент Звиад Гамсахурдиа со сторонниками. В окрестностях парламента выгорело практически всё.

Пройдём немного вперед до проспекта Руставели. Пространство перед зданием парламента — это некогда популярное место для митингов. В 1989 году именно здесь армия разогнала антисоветский митинг (так называемые «События 9 апреля»), в 1956 году метрах в ста дальше по Руставели разгоняли митинг сталинистов, в ноябре 2003 тут митинговали сторонники Шеварднадзе. Асфальт на этом участке пропитан политическими эмоциями на три метра вглубь.

Обратите внимание на противоположную сторону проспекта. Там стоит современное здание. Прежнее уничтожено в том самом 1991 году. А построил то первое здание упомянутый выше Зальцман, и в нём находилась гостиница «Ориант» (потом — «Интурист»). В начале советской эпохи все отели Тифлиса были переделаны в общежития, и только «Мажестик» и «Ориант» оставили на всякий случай. В «Орианте» останавливался Есенин. Остап Бендер также снял номер в этой гостинице, растрачивая деньги Кислярского.

Правее бывшего «Орианта» — здание кинотеатра «Руставели». Это главный кинотеатр в Тбилиси, где проходят премьеры всех новых фильмов. Ничего особенно интересного. За ним когда-то стояла греческая Калоубанская церковь Святого Георгия, построенная на том месте, где около 1400 года Тамерлан собрал и растоптал конями тбилисских детей.

Ну а теперь посмотрим направо: мы видим Воронцовский дворец. Отсюда началась эпоха Российской империи в Тбилиси. Ещё в первые годы российского присутствия генерал Цицианов построил здесь резиденцию наместника. В 1868 г. при графе Воронцове на месте прежнего дворца наместника было построено новое здание, частично сохранившее его очертания. Отсюда наместники и управляли всем Закавказьем от Батуми до Баку. В 1917 году наместничество отменили, и в здании стал собираться временный Закавказский сейм. В мае 1918 года Занаиказье распалось на Грузию, Армению и Азербайджан, и в здании сейма были официально зачитаны все три декларации независимости. Так Воронцовский дворец стал символом новой кавказской государетвенности (мемориальная доска с рассказом об этом событии висит сейчас на фасаде). В советское время его отдали пионерам.

На противоположной от дворца стороне проспекта Руставели мы видим большое брутальное серое здание — Национальный музей имени Симона Джанашии. Это самый главный музей страны. Фонды его огромны, но экспозиция, увы, скромна: музей уже долгие годы находится на реконструкции. Постоянно работает Золотой фонд и Музей оккупации, а всё остальное — непредсказуемо.

Музей основан ещё в 1852 году, и первое здание для него спроектировал всё тот же Зальцман. Это был длинный корпус, выходивший ребром на Руставели. В 1910 году архитектор Николай Северов спроектировал новое здание, с модными в то время национальными элементами. Здание пострадало в войну 1992 года, но не очень сильно.

В Золотом фонде музея можно увидеть знаменитейшие находки эпохи Триалетской культуры, в частности, золотого Цнорского льна. Музей советской оккупации посвящён в основном репрессиям 1921-1924 годов.

Если пройти по Руставели в сторону Музея и далее, мы выйдем к площади Свободы. Но сегодня повернём в другую сторону, налево. Пройдём мимо парламента и бросим беглый взгляд на здание, стоящее сразу за ним: это Первая гимназия. Парная статуя перед ней — это Акакий Церетели и Илья Чавчавадзе (год создания — 1957-й).

Национальный музей Грузии работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 16:00. Стоимость билета: 5 лари, студентам и школьникам скидки.

На противоположной стороне проспекта появится голубоватое барочное здание и храм. Пройдём туда. Проспект Руставели не очень приспособлен для перехода, но именно в этом месте есть подземный переход. В нём, между прочим, продают вкусные и дешёвые молочные коктейли.

Переход выведет вас наверх прямо перед храмом Кашвети. Он очень заметный, очень «грузинский» и кажется очень традиционным и древним, но это всё иллюзия: храм построен в 1910 году немецким архитектором Леопольдом Бильфельдом. Заказчиками выступали местные промышленники, например Давид Сараджишвили, основатель грузинской коньячной примышленности. Это была роста национального самосознания, поэтому архитектора попросили построить храм именно в грузинском стиле, для чего пришлось до мелочей скопировать собор Самтависи XI века. Самтависи — классика грузинской средневековой архитектуры, потому он и стал образцом.

До 1910 года на этом месте высился храм 1753 года постройки, который ничем не выделялся, а кроме того, сильно обветшал за полтора века. Ещё раньше тут стоял другой храм, построенный на том самом месте, где тбилисцы устроили суд над святым Давидом.

Занятные события произошли в 1946 году. Тогда потребовался художник для росписи храма, и на его роль вызвался известнейший Ладо Гудиашвили. Отважиться на подобное в сталинское время было более чем рискованно. Но и остаться в рамках иконографического канона Гудиашвили тоже не смог; его фрески оказались такими же чувственно- гламурными, как и росписи ресторанов, которыми он увлекался в юности. Евтушенко сказал про эти фрески знаменитое: «Рука Ладо Гудиашвили изобразила на стене людей, которые грешили, а не витали в вышине». Церковные иерархи не одобрили такой стилистики в оформлении храма, а партийное руководство исключило художника из партии и уволило из художественной академии. Сама роспись осталась незавершённой. Лучше всего сейчас видна Дева Мария с младенцем в алтарной апсиде храма, изображённая в пастельных розово-голубых тонах.

Если выйти из собора и обойти его против часовой стрелки, то вашему взору предстанет памятник самому Гудиашвили, который стоит в позе светского льва, только что вернувшегося из Парижа (он прожил там 6 лет).

Если мы продолжим обход монастыря в этом направлении, то неизбежно упрёмся в восточный фасад Голубой галереи. Это здание построил всё тот же Альберт Зальцман в 1885- 1888 годах. Оно задумывалось как «Храм славы» и было посвящено окончанию Кавказской войны и победам русского оружия. Именно по этой причине его фасады украшают барельефы с изображением оружия. Сейчас в здании находится выставочный зал. Так как многие залы Музея искусств сейчас в ремонте, то в галерею переместилась выставка грузинских художников: Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и других. Сейчас в Грузии всего три места, где можно увидеть картины Нико Пиросмани, причём основная коллекция находится именно здесь. В «Голубой галерее» экспонируются знаменитая «Маргарита» и воспетый Паустовским «Жираф». Это всё находится на втором этаже. Первый этаж занимает скучноватое грузинское современное искусство.

Галерея работает: 11:00 - 16:00. Стоимость: 5 лари (студентам — 1 лари).

Если выйти из галереи, повернуть налево и, обойдя её, вернуться обратно на проспект Руставели, то вы проходите два памятника. Сначала вы увидите статую Елены Ахвледиани - весьма оригинальной грузинской художницы советской эпохи, автора интересных пейзажей. В Тбилиси существует её дом-музей. А ближе к проспекту находится статуя Игнате Ниношвили. Он был писателем, посвящавшим свои произведения страданиям народа, социальным проблемам, восстаниям крестьянства, а потом углубился в марксизм. Если посмотреть от статуи на другую сторону улицы, то там видно громадное серое мрачное здание. Это бывший Дом сипни. Именно сюда в 1956 году отправились участники митинга сталинистов, чтобы послать в Москву телеграмму о своём несогласии с антисталинской политикой. Здесь по людям открыли огонь военные. Один писатель на всю жизнь запомнил, как пули щёлкали о гранитный постамент статуи Ниношвили. На Доме связи сейчас висит чёрная мемориальная доска в память этих событий.

Справа от нас находится большое здание в стиле модерн — пятизвёздочный отель «Мариотт», бывший «Мажестик». Это своего рода история отельного бизнеса в Грузии. Построить это здание задумал грузинский олигарх армянского происхождения Михаил Арамянц. Он был одним из самых богатых людей Закавказья и начале XX века и решил построить не просто отель, а лучший отель в Европе. С формальной точки зрения замысел увенчался успехом: в 1915 году отель получил в Париже медаль как лучший отель года. Именно он на пару с «Ориантом» работал после 1921 года, когда все тифлисские отели закрыли как пережиток буржуазного быта. После войны 1992 года отель переживал тяжёлые дни, но потом нашлись инвесторы и вернули его к жизни. Сейчас это если не самый лучший отель города, то, по крайней мере, самый знаменитый.

Дальше по проспекту Руставели мы сейчас не пойдём, хотя следующее за «Мариоттом» здание в стиле позднего барокко — это тоже культовый проект начала XX века: театр Шота Руставели, строительство которого началось в 1898 году. В этом же здании с 1919 года находился ресторан «Кимериони», культовое место для тбилисских художников и поэтов. Его интерьеры оформлял тот самый Гудиашвили и другие известные художники. К сожалению, ресторан потом закрылся, и интерьеры почти исчезли, и только недавно кое-что удалось восстановить, но возможно ли их увидеть — вопрос тёмный. Само же здание театра интересно как самый первый грузинский драматический театр, от которого впоследствии отпочковались все остальные: театр Марджанишвили, Батумский, Кутаисский и др. В этом здании зарождалась грузинская театральная культура, и он во все годы оставался главным театром страны. Многие его актеры снимались в кино и хорошо известны даже за пределами Грузии. В частности, знаменитый фильм «Покаяние» (1984) снят почти полностью с участием актёров этого театра.

Сейчас мы не будем уходить далеко по Руставели, а пойдём вниз — или по улице Чантурия, или через парк. В прошлом этот парк был большим пустырём и местом для конных скачек и игры в мяч. В середине XIX века пустырь превратили в сад, который очень понравился императору Александру III, за что и был назван его именем. Сейчас он формально называется: «Парк 9 апреля» — в память событий 9 апреля 1989 года. В центре около фонтана можно увидеть несколько молодых деревьев — каждое символизирует одного погибшего в тот день.

Ниже по склону находится парк, названный в честь писателя Леонидзе. Там же стоит памятник ему. Если же вам придётся спускаться по улице Чантурия, то вы минуете дом №8, в котором находится Музей литературы. Он бесплатен. Экспозиция посвящена в основном грузинским и российским поэтам и писателям — Леонидзе, Табидзе, Пастернаку и т.д. В экспозиции попадаются редкие прижизненные издания, рукописи стихов и рисунки. Тем, кто увлекается литературой начала XX века, может быть интересно.

Пройдя через оба парка вниз до конца, вы окажетесь на улице Атонели. Этот Атонели — не грузинский писатель, как многие думают, а малоизвестный в России Георгий Афонский, монах XI века, настоятель Афонского монастыря. Если вам случится стоять на краю парка у памятника Леонидзе, вы увидите уходящую вперед Итальянскую улицу, а справа — дом № 31. Это здание когда-то было знаменито едва ли не на всю Европу.

Это бывшая гостиница «Лондон». Её построили в 1875 году олигархи Зубалашвили, и она считалась самой элитной гостиницей Тбилиси. Отелю «Мажестик» в 1915 году пришлось вырывать первенство именно у неё. Здесь останавливался Чайковский. Здесь жил писатель Кнут Гамсун, который даже упомянул её в одном из рассказов. Здесь жил и лорд Керзон, британский путешественник и публицист, известный «Нотой Керзона» и «Линией Керзона».

Больше века назад эта гостиница была в авангарде научно-технического прогресса: здесь впервые в Тбилиси провели электрическое освещение и впервые устроили сеанс прослушивания фонографа (ранняя версия патефона). В советское время гостиницу закрыли и превратили её в Дом крестьянина. В 1950 году здесь разместилась милиция, а потом милицию убрали, а дом отдали под население семьям милиционеров и сотрудников внутренних служб. Сейчас это обычный жилой дом, который выглядит примерно так же, как и полвека назад. Можно пройтись по его лестнице и посмотреть росписи потолков. Это здание стоит в очереди нм реконструкцию, так что не исключено, что вы застанете его в состоянии ремонта.

Теперь уже можно пройти по Итальянской мимо восточного фасада «Лондона» до моста. В прошлом гостиница выходила северной стороной на протоку Куры. При графе Воронцове здесь построили Николаевский мост, а в советское время протоку насыпали, и под мостом прошла дорога. Мост превратился в знаменитый Сухой мост. Славу ему принесла не архитектура, а антикварный рынок, который уже много десятилетий существует вокруг моста. Историческая протока отделяла от берега большой и плоский Мадатовский остров. Сейчас его территория превращена в парк. Рынок у Сухого моста занимает целую треть этого виртуального острова. На южной его оконечности построено новое здание Дома Юстиции с крышей в виде белых лепестков.

Рынок — обязательный пункт прогулки. Покупать здесь что-то едва ли имеет смысл — цены с некоторых пор ориентированы на европейских туристов. Но интересно бывает просто посмотреть на ассортимент. А это: старые фотоаппараты, ржавые кинжалы, монеты, медали, открытки, карты, посуда, оловянные солдатики, вилки, турецкие мушкеты, оленьи рога, книги и старые игрушки. Никогда не угадаешь, что здесь предстанет вашему взору.

Но есть на острове и ещё один, малоизвестный памятник истории. Это большая круглая клумба. Она здесь такая одна. На месте этой клумбы до 1956 года стоял самый большой в СССР памятник Сталину. Здесь собирались люди в день его рождения и день смерти, возлагали венки и произносили речи, и так до речи Хрущёва о культе личности, после которой подобные мероприятия были отменены, что породило упомянутый выше протестный митинг 1956 года, а затем и его разгон. Митинг начался именно здесь. Когда всё улеглось, памятник демонтировали. Так ушла в прошлое целая эпоха.

На этом сегодняшнюю прогулку можно заканчивать. К сожалению, окрестности Сухого моста не изобилуют хорошим общепитом. Зато очень неплохое и современное кафе есть прямо в здании Дома Юстиции. Вход в здание свободный, так что там можно выпить кофе и заодно понаблюдать, как работает это учреждение.

Смотрите также:
Подписывайтесь на новости сайта!
 
    Рейтинг@Mail.ru
Работает на Amiro CMS - Free