Тбилиси — пешеходные маршруты

---

Этот маршрут начинается примерно в 100 метрах от водопада на левом берегу Куры. Здесь имеется металлическая винтовая лестница. Поднимаемся по ней на самый верх. Дальше узкий проход выведет к Джума-мечети (то есть пятничной) — единственной в городе. Она была впервые построена в 1723-1735 гг. османами, дважды разрушалась. Здание, которое можно видеть сегодня, появилось в XIX веке. За мечетью продолжается Ботаническая улица. Сейчас она соединяет набережную Куры с Ботаническим садом. Если пройти по ней вверх, то вы попадаете к воротам Ботанического сада. Запомните это место и вернитесь сюда в будущем, когда устанете от шума города и захотите насладиться природой. Ворота сада — место историческое. В прошлом здесь находились городские ворота, известные как Ганджийские. Торговые караваны поднимались по Ботанической улице, выходили через эти ворота на ганджийскую дорогу, переходили по мосту Цавкисисцкали и шли по её противоположному берегу влево, над банями, и далее — на Ганджу и Баку. Сейчас этой дороги уже нет, как и ворот. Нет и «башни ганджийских ворот», с которой сбрасывали в ущелье политических преступников.

Тут же, у входа в Ботанический сад, начинается тропа, ведущая наверх, к крепости Нарикала. Пройдя по ней всего метров 100, вы оказываетесь на парковке перед единственными воротами этой крепости. Нарикала — это первая и главная крепость в Тбилиси. Никто не знает, когда она построена. Предположительно, она существовали уже при арабах в VIII веке, а в XII веке монголы дали ей иранское название «Нарин-Кала» («Малая крепость»). Сейчас от крепости остались две части: верхняя и та, что пониже. В нижней находится храм Святого Георгия. В прошлом существовало ещё несколько периметров стен, но они были постепенно разобраны.

В крепость при желании можно зайти. Внутри нет ничего особенно интересного, но с крепостной стены очень хорошо виден Старый город, сюда заворачивают в основном фотографироваться. Храм Святого Георгия — новострой 2004 года. Прежний храм, стоявший на этом месте, рухнул в 1810 году.

Если вернуться на парковку перед воротами, то можно пройти по тропе, которая огибает крепость и выводит на Сололакский хребет к верхней станции канатной дороги. Не пропустите слева смотровую площадку над Ботаническим садом — с него хорошо видно всё ущелье Цавкисисцкали и склоны Таборского хребта.

Смотровая площадка у станции канатки — также одна из лучших. С неё хорошо просматривается вся северная часть Старого города. Отсюда видно золотого Георгия на площади Свободы, бронзовый купол Музея еврейской культуры, бежевую многоэтажку Государственной канцелярии, белые лепестки крыши Дома Юстиции и весь Авлабар за рекой, с его Троицким собором и президентской резиденцией. Именно здесь в 1928 году прогуливался Максим Горький, вспоминая свою бродячую тбилисскую юность.

Тут же, дальше по хребту, высится статуя Мать Грузия, воздвигнутая скульптором Амашукели в 1961 году. К ней можно пройти мимо торговцев минералкой и мороженым. Сразу за статуей надо присмотреться к кустам по правой стороне: там должен быть незаметный проход и лестница, ведущая вниз. Это спуск с хребта. Она выведет вас прямо к большому храму, известному как Верхняя Бетания. Говорят, что первый храм на этом месте воздвиг ещё Вахтанг Горгасал (основатель города), и в нём была похоронена его мать. Впоследствии это был очень популярный храм, особенно у женщин. Сейчас тут обычно мало народу и можно заити посмотреть его полутёмный, архаичный интерьер с древними, прекрасными и очень необычными фресками. (Фотографировать нельзя, но незаметно можно попробовать.)

Вокруг храма сейчас сквер, смотровая площадка и фонтанчик. Лестница ведёт от сквера вниз, к храму Нижняя Бетания, и дальше, к городской улице. Этот спуск известен как Петхаинская лестница. Когда-то она была построена на средства, собранные тбилисскими ремесленниками. Петхаинская она потому, что так называлась эта часть города.

Мы оказались в начале Бетлемского тупика. По нему можно выйти к перекрёстку с улицей Асатиани (там висит внятная карта квартала), а затем пройти вперед по улице Беглара Ахоспирели. Это пыльная, забытая богом улица, на которой справа будут видны руины армянского храма Сурб Геворг Мугни. Этот храм был закрыт при советской власти, постепенно ветшал и в итоге рухнул в 2009 году.

По Ахоспирели мы выходим на площадь Ладо Гудиашвили, где есть тень, скамеечки и фонтан в виде пары с зонтиком. От дальнего левого угла площади влево уходит улица Лермонтова. Пройдите по ней до перекрёстка с улицей Дадиани. Слева, на доме №6, можно увидеть простенькую вывеску «Рача». Это знаменитый в узких кругах «Рачинский» духан — последний тбилисский духан, который не испортил своего древнего интерьера ремонтом и модернизацией. Здесь всё старое, обшарпанное и потёртое. Зато тут отличное лобио, вкусные хачапури и едва ли не единственные на весь Тбилиси котлеты «абхазури». Если вы не знаете, что такое духан, — заходите сюда. Хотя бы просто выпить кофе и присмотреться к обстановке.

Духан находится почти на пересечении Лермонтова и Дадиани. По Дадиани когда-то проходила крепостная стена. Дальше на запад начинались фруктовые сады. Граф Воронцов вырубил их в 1850-х годах и застроил — так появился квартал Сололаки. Переходя улицу Дадиани, вы, собственно, входите в Сололаки.

Здесь стоит повернуть направо. Или сразу по Дадиани, или по следующей, параллельной ей, улице Галактиона Табидзе. Соседство этих улиц символично: оба писателя умерли в одной и той же больнице с разницей в 2 дня. Дадиани умер 15 марта 1959 года, а Табидзе выбросился из окна 17 марта. Вроде бы потому, что пришедшие прощаться с Дадиани писатели демонстративно его проигнорировали.

Улица Табидзе — гламурно-кафешечная, а Дадиани — попроще. Она знаменита хинкальной в доме № 8. Это легендарная «Вельяминовская хинкальная», которая считается лучшей в Тбилиси. Слава её была настолько велика, что рядом появились ещё две одноимённые. Сейчас уже трудно понять, какая же из трёх настоящая. Попробуйте выявить правильную экспериментальным путём.

Несколько шагов вперёд — и вы на площади Свободы. Вправо уходит улица Леселидзе (сейчас формально называется Котэ Абхази) — здесь, в её начале, когда-то стояли городские Коджорские ворота. На самой площади стоит колонна с золотым Георгием — раньше тут находился памятник Ленину, а площадь носила имя вождя. До Берии на месте этой колонны было здание первой в Тбилиси оперы. С правой стороны площади — современные здания банков и столики ресторана «Мачахела» (филиал того, что мы видели ранее). В прошлом здесь стоял дом, в котором в 1829 году останавливался А.С. Пушкин. В его честь назван сквер на противоположной стороне площади, и там же в сквере стоит бронзовый бюст поэта.

По улице Дадиани и площади проходит граница двух эпох: справа Старый город, слева — Тбилиси XIX века. В Старом городе мы ещё не всё видели, поэтому отправимся туда.

Мы находимся в самом начале улицы Леселидзе — главной магистрали Старого города. В древности она больше напоминала рынок и называлась Армянский базар. В советское время её расширили почти вдвое, уничтожив некоторые домики и один храм. Мы пойдём от первых домов к последним, немного вниз под уклон. Дорога односторонняя, обязательно учтите этот момент, если планируете перемещаться по Тбилиси на машине.

Леселидзе засажена чинарами, и поэтому она зелёная и тенистая. По ней можно гулять и днём, и вечером, и ночью. На ней можно даже жить, если вас не смущает шум.

Двигаемся прямо по Леселидзе — мимо караван-сарая и пыльной стройки по правой стороне. Улица проходит мимо храма Норашен (Благовещения Богородицы), а слева просматривается Сионский собор), где за каменной стеной разбит небольшой садик. Норашен — некогда армянский храм, закрытый советской властью. В постсоветское время начались армянско-грузинские споры о принадлежности храма, которые зашли в тупик, и храм так и остался ничьим. Сам храм кирпичный и довольно поздний — предположительно XV века с перестройками поздних эпох.

Сразу за ним виден храм Джварис Мама. Храм действующий, но странный — о нём мало что можно рассказать.

Далее за Норашеном, слева — сквер Шардени, а справа появляется кирпичная тбилисская синагога. Это самая настоящая действующая синагога, построенная в 1907 году. Туда можно зайти, посмотреть интерьеры и поговорить с людьми.

Сквер Шардени — приятное тенистое место, почему-то не освоенное туристической индустрией. На углу сейчас стоит красивая стеклянная кафешка с дорогим кофе и мороженым, а в самом сквере с древних времён был ресторан, который по неизвестной причине закрылся. Зато можно посидеть на скамеечках и посмотреть на бронзовую статую Софико Чиаурели. А если пройти через сквер до Сионской улицы, там будет сразу много всего. Мы так и поступим. Если продолжать движение по Леселидзе, то мы выйдем обратно на Майдан, где уже были. Так что пройдёмся по Сионской.

Первым делом обратите внимание на большое здание в стиле модерн. Это — Музей истории Тбилиси. Заходить туда не надо, он вообще ничем не интересен. Но само здание — это караван-сарай Арцруни, построенный в 1818 году. Это, наверное, самое старое здание из тех, что дожили до наших дней. Его фасад — поздняя переделка, а внутри всё осталось прежним. Даже сохранились огромные подземелья, но их после 1961 года залило водой. Можно обойти это здание справа по узкому проходу и посмотреть на его северный фасад с колоннами. Когда-то он стоял прямо на скале над Курой. Но эту часть реки потом засыпали и проложили по ней трассу.

Около караван-сарая, сразу слева, мы видим большой собор. Это — Сионский собор, который до 2004 года был главным храмом Грузии и центром её социальной жизни. Сюда стоит зайти хотя бы ради культурологической «галочки».

Первый храм на этом месте был построен примерно в 620-е годы, перед самым арабским нашествием. Он не сохранился. То здание, которое мы видим сейчас, построено в 1112 году при странных обстоятельствах. Тбилиси тех лет был столицей Тбилисского эмирата, который ужался в размерах до границ самого города. Сами эмиры к тому времени уже исчезли как явление, и власть принадлежала некоему совету старейшин. Эмират стал призраком, но мощная поддержка мусульманских стран не позволяла грузинской армии отбить город. В 1121 году царь Давид Строитель разобьёт мусульманскую коалицию и захватит город, но собор странным образом будет построен ещё за 9 лет до этого. Впоследствии он переживёт нашествия хорезмийцев, монголов, туркменов, Тимура, несколько персидских рейдов и землетрясение 1668 года, его фасады сильно пострадают, и в 1710 году храм отремонтируют. Фасад облицуют болнисским туфом, и он обретёт тот примитивный, аскетичный вид, который мы наблюдаем по сей день. Этот собор принадлежит двум эпохам одновременно: и эпохе «Золотого века» по времени постройки, и эпохе культурного упадка по своему внешнему дизайну.

Внутри собор тоже имеет ряд особенностей. Его фрески погибли во время пожара 1795 года, и он почти полвека простоял почерневшим от сажи. Только в 1853 году его начал расписывать известный русский художник Григорий Гагарин. Яркие, славянского типа фрески с надписями на церковно-славянском языке — это его работа. В 1983 году собор был отреставрирован в последний раз. Именно в этот момент появились на западной стене мрачные росписи художника Левана Цуцкиридзе, непохожие ни на грузинские, ни на русские фрески.

В левой части алтаря сейчас можно видеть киот, в котором под окладом находится крест с опущенными концами. Считается, что это тот самый крест из виноградной лозы, который изготовила для себя святая Нина (или получила от Богоматери) в III веке. Этот крест хранили как реликвию много веков, прятали по горам от завоевателей и даже вывозили в Россию для сохранности.

Здесь, у собора, можно заканчивать прогулку — практика показывает, что к этому моменту усталость начинает побеждать любопытство. Лучше всего пройти Леселидзе до конца, выйти на уже знакомый нам Майдан и перекусить. Или же сначала посетить серную баню.

Но если осталось сил ещё хотя бы на полчаса, то можно пройтись от собора по Сионской улице, потом по улице Ираклия II, посмотреть мост Мира и через захламлённую Дворцовую площадь пройти дальше, мимо резиденции патриарха к храму Анчисхати (Рождества Девы Марии) и театру Габриадзе. Храм Анчисхати знаменит хотя бы тем, что остается самым старым каменным храмом в городе. Он был построен в VI веке, пережил все нашествия и землетрясения, сильно пострадал и был местами перестроен, но всё равно сохранил многие элементы своей изначальной конструкции. Как минимум — стены.

Театр Резо Габриадзе (того самого Габриадзе, что написал сценарии к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»), расположенный рядом, иногда заносят в десятку лучших достопримечательностей города за его кукольные спектакли. Само здание также привлекает внимание своей весёлой необычностью — что ожидаемо от автора диалогов «Кин-дза-дзы». Внутри помимо театра есть дорогой, но очень популярный ресторан. Однако если вы забредёте в ту часть Старого города, вам в итоге придётся возвращаться обратно: нормального общепита в тех кварталах практически нет.