сайт о путешествиях

Пешеходный маршрут по Москве


Петровка — Столешников переулок — Тверская — Страстной бульвар — Каретный Ряд

Начнём прогулку от Большого театра (метро «Театральная»). Отсюда уходит Петровка, одна из самых старых улиц Москвы. То, с чем она у большинства россиян ассоциируется, то бишь московская милиция, будет в самом конце прогулки, а в начале пойдёт петровское исконное — а оно у улицы торговое. Центром московской торговли Петровка стала в XIX веке, и специализировалась она на одежде и предметах роскоши. Это был островок Парижа в центре Москвы. Одно из тех самых «парижских» заведений, магазин «Мюр и Мерилиз» преобразовался в советские времена в Центральный универсальный магазин, или ЦУМ (№ 2, 1908, архитектор Роман Клейн, английская готика), с которого, собственно, Петровка и начинается. Новое здание было достроено в 1970 году. Оно стоит на правой стороне Петровки, по сути напротив боковой стены Большого театра и как бы продолжает театр Малый, а дальше по левой стороне вы будете лицезреть торговый комплекс «Берлинский дом» (№ 5) — один из образцов лужковского новостроя (1997 — 2002), сооружённый на месте сквера, существовавшего здесь аж с послевоенных времён.

Перекрёсток Петровки с улицей Кузнецкий Мост знаменуется двумя примечательными строениями и одним фактом. На левой стороне — монументально-вычурный дом Хомякова (Кузнецкий Мост, 6, 1902—1903, архитектор Геппенер). Сейчас там ночной клуб «The Most», и трудно поверить, что именно здесь в 70-е годы располагалось вымышленное Эльдаром Рязановым учреждение, где работали строгая мымра Людмила Прокофьевна Калугина и её нелепый подчинённый Анатолий Ефремович Новосельцев (фильм «Служебный роман»). Правую сторону перекрёстка занимает двухэтажка, опоясывающая полукругом и Петровку, и Кузнецкий Мост. Дом был построен в 1821 году, долгое время тут была гостиница «Лейпциг» (в номерах в том числе жил Лев Толстой), потом магазин Павла Буре и книжный магазин Сытина, а сейчас — бутики и ресторан «Vogue cafe». Именно здесь в 1924 году поставили первый московский светофор.

Продолжим наш пешеходный маршрут по Москве движением по Петровке. Правая сторона следующего квартала подчёркивает торговую сущность улицы: винный дом Депре (№ 8, 1900, архитектор Роман Клейн) и Петровский пассаж (№ 10, 1906, архитектор Калугин и Фрейденберг), пройдя через который можно попасть на соседнюю Неглинную улицу. Пассаж перед революцией был крупнейшим магазином Москвы, в котором можно было купить самые свежие заграничные товары. Волею Ильфа и Петрова здесь происходил знаменитый аукцион, где Бендер по причине растраты Воробьяниновым денег на «девочек в ресторане» не сумел приобрести десять стульев из дворца и досрочно решить «бриллиантовое дело». Ныне магазин принадлежит компании «Боско ди Чильеджи». Это не мешает гордо красоваться при входе барельефной фигуре «Рабочий» скульптора Манизера (1921).

Дальше по правой стороне один за одним идут традиционные для Москвы дома в стиле классицизма XVIII века, принадлежавшие Воронцовым-Раевским (№ 12 — 16). Центральный дом усадьбы, как и положено, с колоннадой на фасаде, ныне принадлежит Генеральной прокуратуре РФ, а по соседству, во флигеле (№ 16), как раз по «прокурорской» теме расположен музей истории ГУЛАГа. Там можно ознакомиться с картой ГУЛАГа, произведениями искусств узников, реконструкциями кабинета оперативника НКВД и лагерного барака. Напротив — пафосный, с башенками отель «Мариотт Аврора» (1998, № 11).

Далее у нас переулок Петровские Линии, который круто спускается вправо к Неглинке, и по бокам у него симметричные дома № 18 и 20 (1874, архитектор Шестаков и Фрейденберг), а за ним — дом, в котором родился и провёл детство актёр Андрей Миронов (№ 22), ныне Московская городская Дума и мрачноватая ротонда банка «Петрокоммерц» (№ 24). На противоположной стороне Петровки далее высятся солидные доходные дома — типичная московская архитектурная классика рубежа веков, но нам пора поворачивать налево — в Столешников переулок. Вход в него предваряет часовня Рождества Богородицы в Столешниках, поставленная в память разобранной в 1927 году одноимённой церкви.

Столешниками называли скатерти, которые изготовляли для царского двора ткачи, обитавшие здесь в XVII веке. Нынешний Столешников — это средоточие дорогих бутиков, оккупировавших первые этажи классических московских домов конца XIX века. Особое внимание обратите на дом № 9 по правой стороне — в нём жил истинный поэт Москвы в прозе Владимир Гиляровский. Столешников переулок вскоре пересекает улица Большая Дмитровка (бывшая Пушкинская), завернув на которую направо на дальней стороне можно видеть массивное здание с колоннами в глубине квартала, спрятавшееся за солидной оградой (№ 15) — Генеральную прокуратуру РФ.

Далее последует маленький подъёмник в горку, с левой стороны вы увидите церквушку Косьмы и Дамиана в Шубине (№ 2, 1722, с реконструкцией XIX века, внутри фрагменты живописи XVIII—XIX веков), а далее — знаменитый бывший ресторан «Арагви», любимый Лаврентием Берия. А по центру — массивный лошадиный круп, выполненный в бронзе. И это лошадь Юрия Долгорукого, основателя Москвы (1954, скульптор Сергей Орлов). И мы уже на Тверской — центральной улице столицы, которая идет от Кремля до Триумфальной площади (метро «Маяковская»).

Центральность этой улицы, в советское время носившей имя Горького, подчёркивалось направлением — оно вело из Москвы уже (ещё) не столицы к балтийскому петровскому выскочке Санкт-Петербургу. Сюда из новой столицы въезжали цари, поэтому Тверской надлежало быть парадной и фасадной улицей. В социалистические времена суть мало изменилась, с Тверской по центральности мог соперничать только Новый Арбат (проспект Калинина).

Конный Юрий Долгорукий смотрит прямиком на московскую мэрию, красивое красно-белое здание с колоннами, хозяином которой до недавнего времени тоже являлся Юрий, только Лужков. Мэрия — это восьмиколонный шедевр классицизма Матвея Казакова (1782, с небольшой сталинской достройкой 1944—1946 годов), изначально построенный для московского генерал- губернатора. И несмотря на все революции, здание ни разу не изменило своей функциональной задумки — отсюда правили Москвой. И, думается, будут это делать и впредь.

Далее мы поворачиваем направо и идём по Тверской, удаляясь от виднеющегося внизу, в перспективе начала улицы Кремля. За мэрией по левой стороне мало что интересного — несколько добротных жилых домов в стиле «сталианс» (1940, архитектор Мордвинов). Этот же архитектор построил и дом № 8 по правой стороне, где находится центральный в Москве книжный магазин. Но главное в этой части прогулки — Елисеевский магазин (№ 14). Дом постройки 1790 года по проекту Казакова является продмагом России № 1, внешне прост и непритязателен. Но главное внутри. Так было, и когда домом владела княгиня Волконская, в 1820-х годах принимавшая у себя дома Пушкина, Жуковского, Вяземского, Тютчева и множество графов и князей. Так стало и в 1901 — 1917 годах, когда дом стал собственностью купца Григория Елисеева. Он превратил дом в настоящий храм торговли, причём великолепие подчёркивало не только широчайшее изобилие товаров, но и интерьер магазина, отделанный с мраморно-скульптурным размахом, сделавшим бы честь дворцам римских цезарей. В советское время Елисеевский сохранил за собой статус первого магазина, и за это пострадал его директор Юрий Соколов, он был расстрелян в 1983 году в рамках кампании очищения от коррумпированных зажравшихся «брежневцев», проводимой новым генсеком Андроповым.

Проходим угловой дом № 16 (Дом актёра) и оказываемся на Пушкинской площади, или просто Пушке. Это любимое место многих москвичей и гостей столицы. Пересечение трёх веток метро и Бульварного кольца, удобное место назначения встреч, прогулок и перекусов. С левой стороны, в начале Тверского бульвара, — крупнейший в Европе «McDonald’s» (Б. Бронная, 29), бывшее кафе «Лира», где по-прежнему наблюдается «у дверей заведенья народу скопленье» (А. Макаревич). Задумчивый в бронзе Пушкин работы скульптора Александра Опекушина (1880) в окружении чугунных фонарей — один из символов Москвы. За ним — кинотеатр «Пушкинский» (бывший «Россия», 1961, архитектор Ю. Шевердяев), построенный на месте снесённого в конце 30-х годов Страстного монастыря. Это до сих пор главный кинозал страны. И наконец, слева — здание редакции газеты «Известия» (1975), выстроенное на месте снесённого «дома Фамусова», в котором писал своё «Горе от ума» Александр Грибоедов. Кстати, сначала Пушкин стоял на другой стороне Тверской, но в 1950 году по личному указанию Сталина (мотивация до сих пор непонятна) его перенесли.

Можно чуть пройти по Тверской дальше, по левой её стороне. Через один дом мы выходим к красочному особняку, чуть скрытому в глубине за решёткой от тротуара. Это Музей современной истории России (№21) в бывшем дворце Разумовских, или Английском клубе (1817, архитектор Жилярди). Ну а дальше, вплоть до станции метро «Маяковская», улица Тверская по левой стороне застроена типично сталинскими домами 30 — 50-х годов, а по правой — доходными домами конца XIX века, Если пройти на улицу Малая Дмитровка, можно увидеть знаменитый театр Ленком. Повернув от Тверской направо, вы попадёте на Страстной бульвар. Чтобы на него попасть, нужно пройти по скверу мимо памятника Пушкину и зайти за кинотеатр.

Страстной бульвар — это полкилометра московского Бульварного кольца с типичным сквериком посередине и двумя проезжими частями по бокам. Лучше всего пойти по центру бульвара и в случае чего посидеть на скамеечке. Справа — знаковый дом № 10, возле которого можно встретить знакомые по телеэкрану лица, ибо здесь размещается Союз театральных деятелей России. В конце бульвара, у Петровских ворот слева стоит классическое московское здание Новоекатерининской больницы (№ 15/29, 1826, архитектор Осип Бове), и на её фоне по центру бульвара — памятник Владимиру Высоцкому (1995). Недалеко и памятник Сергею Рахманинову.

И мы возвратились на Петровку. Собственно, на этой улице есть что посмотреть, и чтобы захватить кое-что интересное, придётся вернуться назад, т. е. завернуть с бульвара направо и пойти в ту сторону, откуда мы начинали. Ради чего?

На ближней, правой стороне расположен дом Губина (№ 25, 1793, Матвей Казаков), а ныне — Московский музей современного искусства, детище и почти что семейное предприятие главного столичного скульптора Зураба Церетели. Директором музея сейчас является его внук Василий, а основа коллекции — собственные творения мэтра. Но это не всё, присутствуют Малевич, Шагал, Пиросмани, коллекция картин Давида Бурлюка (30 работ). Богато представлены советские нонконформисты второй половины XX века и современные «актуальные художники». Во дворе есть скульптуры, в том числе Лужков в образе дворника.

На противоположной же стороне — мощная цитадель традиций, Высокопетровский монастырь (ул. Петровка, 28). Это в общем и целом творение раннепетровского времени, 1690-х годов, когда Петербурга ещё не было, когда царь Петр был молодым и ещё всецело московским, когда едва унес ноги от стрелецкого бунта. Собственно, спасению от стрельцов и посвящён был этот монастырь, выстроенный в стиле «нарышкинского барокко». Стиль очень узнаваемый, в Москве много подобных красно-белых храмов, но Высокопетровский монастырь со своей надвратной Покровской церковью — как бы его эталон. Войдя на территорию монастыря, прямо в центре двора вы обнаруживаете скромный, но самый древний храм святителя Петра Митрополита (1514— 1517, архитектор Алевиз Фрязин). Там хранятся мощи святителя Петра, который основал этот монастырь задолго до тезки-царя, в 1377 году. Правда, с тех времён ничего абсолютно, кроме этих мощей, не сохранилось. Слева — Боголюбский собор (1684) с музеем церковных колоколов, к нему примыкает часовня-усыпальница Нарышкиных, один из которых был дедом Петра I. А справа — как бы симметричная, похожая, такая же пятиглавая с маленькими луковками церковь Сергия Радонежского с трапезной (1690—1702). Наконец, сразу же справа от главной надвратной церкви стоит церковь в честь Толгской иконы Божией Матери (1744—1750). Ещё одна часть монастыря — длинные Нарышкинские палаты характерного красно-кирпичного цвета, которые тянутся на весь квартал вдоль Петровки. Они церкви не принадлежат, в них расположился Государственный литературный музей (ул. Петровка, 28). Это крупнейшее заведение подобного рода в России, заполненное массой различной документации, посвящённой жизни и деятельности писателей стыка XVIII — XIX веков (Державин, Фонвизин, Радищев, Карамзин).

Особым ценителям старинной архитектуры рекомендуем парочку боковых ответвлений от маршрута. От дома Губина можно завернуть направо в Петровский переулок, где после двухминутной прогулки вы обнаружите роскошный краснокирпичный особняк в стиле «русский терем» постройки 1885 года — бывший частный театр Корша, ныне Государственный театр наций (№3). Если же пройти вдоль Нарышкинских палат и завернуть с Петровки налево, в Крапивенский переулок, то там на правой стороне вы придёте в восторг от богатой отделки в восточном стиле трехэтажного здания (1887—1890, архитектор Родионов), Константинопольского патриаршего подворья — как бы посольства Вселенского Патриарха в Москве. Между подворьем и Высокопетровским монастырём стоит церковь Сергия Радонежского в Крапивниках (1678— 1749), где хранится Кийский крест XVII века (310x192 см), в который помещены 108 частиц мощей и 16 камней из библейских мест.

Но нам пора возвращаться к Петровским Воротам и совершать последний этап прогулки. Участок Петровки между Бульварным и Садовым кольцом делится на две маленькие части — собственно окончание Петровки и Каретный Ряд. На этом самом окончании на правой стороне монументальной буквой «П» прочно стоит самое знаменитое и известное вплоть до адреса любому россиянину здание — это ГУВД Москвы (Петровка, № 38). Архитектурно ответственность за милицейскую цитадель Москвы должны разделить автор Большого театра Осип Бове, который в 1800 году построил двухэтажку с боковыми флигелями, определив форму здания, и Борис Мезенский, который в 50-х годах надстроил здание, придав ему соответствующую масштабам советского времени мрачноватую законченность. Кстати, силовые ведомства на Петровке, 38, — это городская традиция, уже при Александре II здесь обосновалась жандармерия.

После милиции Петровка заканчивается, и до Садового кольца улица носит название Каретный Ряд. И абсолютно правы все те, кто подумал, что здесь в старые времена жили каретчики и тележники. И именно здесь наша прогулка заканчивается в маленьком островке зелени посреди до предела сконцентрированной и зажатой застройки Тверского района Москвы. И называется он сад Эрмитаж. Это один из старейших городских парков столицы, разбит он был в 1894 году и сразу же стал любимым местом гуляний среднего и высшего слоя москвичей. Тут произошёл первый кинопоказ (1896), тут был организован знаменитый МХАТ Станиславского (1898), который, впрочем, вскоре сменил место дислокации, успев дать премьеры «Чайки» и «Дяди Вани». Театральные традиции парка продолжают театры «Новая опера», «Эрмитаж» и «Сфера».

На Садовом кольце прогулку можно и закончить. Но уезжать отсюда неудобно. И если по кольцу пройти дальше налево, то мимо типичных для Садового кольца сталинских домов выйдете к станции метро «Маяковская», если направо, то к Самотечной площади и к станции метро «Цветной бульвар». При этом на левой стороне вы увидите Главное управление ГАИ по г. Москве (ул. Садово-Самотечная, 1). За ним Центральный театр кукол (№ 3, 1970— 1971, архитектор Ю. Шевердяев, часы на фасаде — скульптор Д. М. Шаховской) и дом 5а — типичное жилое здание сталинского времени с башней. Перед зданием ГАИ влево от Садового кольца отходит улица Делегатская, и не нужно долго идти, чтобы попасть к комплексу бывшей усадьбы Остерманов конца XVIII века (дом 3). Там сразу два музея: декоративно-прикладного и народного искусства (самовары, литьё, ткани, фарфор) и филиал музея современной истории «Обретая свободу» — там воссозданы интерьеры жилых помещений нашей страны от начала XX века до 70 — 80 годов (ленинградская коммуналка, барак строителей Магнитки, хрущёвка с соответствующими вещами и т. д.). Этот музей может быть интересен и детям.

Смотрите также:
Подписывайтесь на новости сайта!
 
    Рейтинг@Mail.ru
Работает на Amiro CMS - Free