сайт о путешествиях
Главная  /  Россия  /  Казань  /  Старо-Татарская слобода

Старо-Татарская слобода


Старая Татарская слобода занимает южную часть центра Казани между Волгой и протокой Булак (1,5 км), соединяющей реку Казанку и озеро Кабан. В период с XVI века до Октябрьской революции здесь было своего рода гетто, где проживали татары. По левому берегу Булака довольно долго стоял деревянный забор, за который татар в русскую Казань не пускали. В XVIII—XIX веках условия были смягчены, а в советское время и вовсе сглажены. И всё же исторически татарская часть населения Казани живёт именно здесь. Сейчас по сравнению с центром здесь более запущенно, зато более колоритно.

Заходить в слободу лучше от площади Тукая по улице Татарстан. Вы увидите по пути слева Татарский академический театр им. Галиаскара Камала (1986). Справа от вас будет протока Булак, слева — озеро Кабан. Улица Татарстан, спускаясь к волжскому порту, делит Старо-Татарскую слободу на две части. Главные поперечные улицы — Московская и Габдуллы Тукая. На углу Московской справа будет первая на нашем пути мечеть Нурулла (Московская, 74, 1845—1849, архитекторы А.И. Песке и А.К. Ломан), она же Сенная, Юнусовская и седьмая соборная. Проходим чуть дальше и поворачиваем налево на улицу Каюма Насыри. На ней некогда селились богатые татары, и их дома, выстроенные в типичном для XIX века классицизме сохранились: это дом Кушаева (№ 5), дом Муллина (№ 13), дом Марджани (№ 11) и в самом конце барочный дом Апанаева (№ 37). На этой же улице находятся две важнейшие для города мечети. Это старейшая в Казани первая соборная мечеть, или мечеть Марджани (№ 17, барокко, 1768—1771, архитектор Кафтырев). Это классическая татарская двухэтажная мечеть — прямоугольный дом с минаретом на крыше. В советское время она была единственной действующей мечетью Казани. В комплексе зданий вокруг мечети располагается духовное управление мусульман Татарстана (мухтасибат). Чуть дальше — вторая соборная, или Апанаевская мечеть (№ 27, 1803—1805, строитель Якуб Султангалеев, барокко).

По улице Сафьяна поворачиваем направо и вскоре выходим на улицу Габдуллы Тукая. По ней можно сначала налево, к самой красивой в городе Азимовской, или шестой соборной, мечети — оспорить этот титул может лишь кремлёвская Кул-Шариф. Самое интересное, что мечеть находится в сердце волжской промзоны, по сути внутри Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ), крупнейшего в Европе производителя медицинского инструментария. Нужно пройти два квартала, а потом повернуть направо. У Азимовской мечети тонкий 51-метровый минарет с завершением в виде тюльпана, восточная стена декорирована круглыми окнами, в минарете есть готическое окно, на заборе видна звезда Давида. Возвращаемся на улицу Тукая, по пути проходим ещё одну Бурнаевскую мечеть (ул. Ахтямова, 7, 1872, архитектор П.И. Романов), она зовётся также третьей соборной и «иностранной», поскольку традиционно большую часть прихожан составляют иностранные граждане.

Теперь идём по Тукая строго прямо, проходим угол, где на неё выходили и наконец доходим до Юнусовской площади-сквера. Это своего рода центр Старо-Татарской слободы. По периметру выстроились старинные дома татарских купцов и фабрикантов. Самый красивый на левой стороне перед сквером — это дом Шамиля (№ 74, 1903, архитекторы Ф.Р. Амлонг, Генрих Руш, модерн), построенный по желанию хозяина в виде мини-копии реально существующего шотландского замка. Внутри — литературный музей Габдуллы Тукая. Дом принадлежал купцу Ибрагиму Апакову, построил он его для дочери, которая вышла замуж за среднего сына знаменитого чеченского командира Шамиля, генерал-майора 1 в отставке. В 1906 году он умер, а вдова переехала в Петербург. В музее представлено много личных вещей, посмертная маска, Коран, показан быт в Казани. Справа тоже неплохой розовый домик Апанаева, ныне роддом (№ 67) — балконы, лепнина, эркер, вензеля с арабской вязью. Далее пересекаем улицу Татарстан, слева будет ещё одна, пятая соборная Галеевская мечеть (1798—1801), усадьба Шакир-Солдата (№ 16) и Султановская мечеть (№ 14, 1867), она же восьмая соборная, она же Зиганши и Красная. Почему Красная — непонятно, на самом деле она зелёная с толстым минаретом в стиле Золотой Орды.

А направо, на улице Михаила Худякова — голубая Тихвинская церковь (1731), построенная специально для православных татар-крящен. Отсюда совсем недалеко до железнодорожного вокзала (1893), где можно завершить прогулку. По пути также может вызвать интерес центральный рынок Казани, обладающий колоритом восточного базара. Можете, правда, вернуться в центр, свернув перед рынком направо на улицу Камала и пройти по мосту через Булак, и там через два квартала выйдете на Бауманку к «Макдоналдсу». По пути — угловой дом по Московской, 58, где жил врач и этнограф Карл Фукс. У него в 1833 году гостил Пушкин, которому жена врача читала свои стихи, а сам Карл помогал собирать материал для «Истории пугачёвского бунта». Посмотрите заодно на Булак, который в зависимости от настроения и погоды может вызвать как ассоциации с канавой, так и с приятной и даже романтичной протокой, украшенной фонтанами. Кстати, что такое Булак — протока или канал, вырытый ханами, до сих пор непонятно.

Смотрите также:
Подписывайтесь на новости сайта!
 
    Рейтинг@Mail.ru
Работает на Amiro CMS - Free