Главная  /  Россия  /  Казань  /  Старо-Татарская слобода

Старо-Татарская слобода


В Старо-Татарской слободе интересны не отдельные здания, а весь район целиком. Слобода носит статус архитектурно-исторической заповедной территории. После взятия Казани Иваном Грозным сюда, тогда ещё за городскую черту, были выселены татары. Местность была заболоченная, но трудолюбивые жители её обустроили, осушили, построили красивые дома. Татарско-мусульманский колорит здесь чувствуется и сейчас сильнее, чем во всём остальном городе — даже продуктовые магазины здесь есть полностью «халяль». В этом районе сосредоточены самые почитаемые мечети, поэтому на улицах много верующих мусульман.

Маршрут пешеходной экскурсии по Старо-Татарской слободе

Начнём прогулку от Театра Камала. Театр Камала распложен на улице Татарстан в живописном месте — между озером Кабан и озером-протокой Булак. Он открыт со всех сторон, и не заметить его просто невозможно. В этом театре ставят пьесы татарских авторов и спектакли идут на татарском языке. Стоит сходить — довольно интересный опыт. Не переживайте, вам все будет понятно — есть синхронный перевод на русский и английский. Казанцы говорят, что в Театре Камала смеются 3 раза: сначала татары, потом русские, а потом татары смеются над русскими. Так это или нет — проверьте сами. Внутри театр представляет собой одно из лучших произведений советского интерьера.

Театр Камала стоит на улице Татарстан, которая за театром переходит в улицу Пушкина. Интересно, что эта улица шире всех остальных старых улиц центра Казани. Дело в том, что на месте этих улиц в XVIII веке планировали вырыть ров, который должен был разделить Казань на две части: собственно город и предместья. Ров так и не вырыли, а след этой идеи остался на плане города в виде широких улиц Пушкина и Татарстан. На площади перед театром работают музыкальные фонтаны и часто выставлены инсталляции на разные темы. Обратите внимание на скульптуру «Загадки Шурале», она установлена ближе к дороге. Шурале — это леший, герой татарской народной сказки, любитель пошутить и развлечься. В сказке ловкий парень Батыр, попав в лес к лешему, перехитрил его, и пальцы лешего оказались зажаты в расщелине бревна.

Обойдём театр Камала со стороны улицы Татарстан и выйдем на перекрёсток с улицей Шигабутдина Марджани. Перейдем её и пойдём вперёд по улице Татарстан до первого поворота налево. Здесь начинается ещё одна пешеходная улица Казани — Каюма Насыри. Но прежде чем мы туда свернём и погрузимся в историческую Старо-Татарскую среду, небольшое современное отступление.

Посмотрите на противоположную сторону дороги: напротив нас — типовая девятиэтажка с кучей магазинов на первом этаже, а следующее за ней здание — четырёхэтажное, примитивной прямоугольной формы — это «Штаб» (ул. Татарстан, 20а). Обратите внимание на это место. Полное название — «Резиденция креативных индустрий «Штаб». Оно полностью оправдывает своё название. Это коворкинг, кофейня и место проведения самых разных расширяющих кругозор и сознание мероприятий: выставок, лекций, мастер-классов. Примечательно, что большинство из них бесплатные! Посмотрите афишу их мероприятий в дни вашего визита в Казань. Если будет что-то близкое вам, можно сходить. Сюда часто приглашают для выступления интересных людей. Это писатели, архитекторы, фотографы, путешественники, блогеры, бизнесмены, психологи, режиссёры — люди разных профессий, активно меняющие мир вокруг нас. Здесь проходят, например, архитектурные завтраки, на которых рассказывают, как строят небоскрёбы и почему они не падают. Здесь можно узнать о том, как сделать так, чтобы о вашем мероприятии узнали все, как привлечь финансирование в стартап и о многом-многом другом. Кстати, здесь и поработать можно, если дела не ждут. Или зайти сюда после прогулки выпить кофе и вдохнуть воздуха современности на контрасте с впечатлениями от исторического квартала, куда мы сейчас направляемся.

Ну а мы продолжаем прогулку и поворачиваем налево на пешеходную улицу Каюма Насыри. От другой пешеходной улицы — Баумана — она отличается кардинально. Здесь тихо, спокойно, нет шумных развлекательных заведений. По сторонам — нарядно раскрашенные, «пряничные» деревянные домики, памятники татарской народной архитектуры XIX века и фасады купеческих домов, чаще всего в стиле классицизма, построенные тогда же — во второй половине XIX века. Приятно любоваться на традиционную деревянную резьбу, которой богато украшены окна, карнизы и ворота домов.

Буквально каждый дом в слободе связан со знаковыми для татарской культуры именами. В начале улицы обратите внимание на дома № 3 и 5 по левой стороне. Построены оба дома одним и тем же архитектором (П.В. Тихомировым) для двух татарских купеческих семей. Дом № 3 — здание в классическом стиле для семьи Казаковых, известных казанских купцов. Они вели торговлю с Персией и Кавказом, занимались строительством доходных домов, жертвовали средства на строительство мечетей. Дом № 5 — для семьи купца Кушаева, торговавшего бакалейными товарами (его фирма известна с 1832 г.). Дом Кушаева — очень характерный тип татарской купеческой усадьбы Казани второй половины XIX века. Между этими домами видим красивые резные ворота. Можете смело заходить в них — территория открыта для посещения. Попадёте во двор не одной, а даже нескольких усадеб, соединённых друг с другом. Интересно, что они соединены неспроста. По сути, так было всегда. Татары очень ценят хорошие отношения с соседями и у них принято делать калитку или проход в заборе, который отделяет соседей. К внутренней территории этих домов примыкает восстановленная усадьба Хамита Сабитова, выходящая фасадом на улицу Марджани. Усадьба Сабитова тоже памятник архитектуры. Сама по себе усадьба очень показательна — именно такими были татарские городские усадьбы в XIX веке. Сейчас в ней располагается комплекс «Татарская усадьба» (отель, ресторан, ремесленные лавки).

Усадьба Сабитовых состоит из главного дома, флигеля и помещений служб. Главный дом — двухэтажный, каменный, с лёгким декором в стиле классицизма. В нём сейчас находится отель. Флигель двухэтажный: первый этаж каменный, второй — деревянный. Он выходит торцом на улицу Марджани. Здесь располагается ресторан. Главный дом и флигель соединены помещением служб. Они имеют навесные галереи, в которых сейчас располагаются ремесленные лавки. В одной из них, в студии керамики, вы под руководством профессионального керамиста сможете своими руками слепить сувенирную тарелку или фигурку казанского кота. Лучший сувенир на память о Казани — сделанный своими руками. Слева вдоль улицы Марджани к флигелю примыкает одноэтажная каменная лавка. Вы узнаете её по арочным железным дверям. Лавка не функционирует, сейчас сверху над ней находится терраса ресторана.

Вместе эти три усадьбы (Казаковых, Кушаева, Сабитовых) образуют красивую территорию с историческим колоритом, арками, лестницами, живописными закоулками — можно фильмы снимать! Во время прогулки просто осмотрим территорию, а на обратном пути можно здесь перекусить и отдохнуть. Выходим из усадьбы обратно на улицу Каюма Насыри и видим напротив некрасивое здание, которое весьма остроумно задекорировано колоритным граффити с надписью «Иске шэйэр Казан» («Старый город Казань»).

Двигаемся дальше по улице Каюма Насыри. В двухэтажном каменнодеревянном доме на правой стороне (ул. Каюма Насыри, 10а) во второй половине XIX века жил выдающийся татарский учёный Шигабутдин Марджани. Его дом посещали видные люди того времени: духовенство, учёные, купцы. Этот дом был центром притяжения в Старо-Татарской слободе. От дома впереди видно белое здание с минаретом. Это мечеть Аль-Марджани, названная в честь Шигабутдина Марджани. Пожалуй, это самая почитаемая в Казани мечеть. У мечети Аль-Марджани много причин быть популярной. Во-первых, это первая каменная мечеть, построенная в Казани после взятия её Иваном Грозным в 1552 г. Во-вторых, одна из самых старых. При ней существует Казанский исламский колледж. B-третьих, эта мечеть никогда не закрывалась, она была действующей даже в советское время.

После падения Казанского ханства татарам было запрещено строить каменные мечети. Это продолжалось двести лет, пока Казань не посетила Екатерина II в 1767 г. Татары прекрасно принимали императрицу и попросили у неё разрешения построить мечеть, которое она и соблаговолила дать. С этого момента началось бурное развитие татарской культуры.

Мечеть Аль-Марджани построена на средства прихожан. В этой мечети удивительно сочетаются традиционная татарская архитектура (прямоугольная мечеть с одним минаретом на крыше) с европейским барочным декором (даже здесь в очередной раз сталкиваемся с миксом Востока и Запада в Казани). Мечеть несколько раз достраивалась, расширялась и реставрировалась. Можно зайти внутрь, при входе надо разуться, и женщинам покрыть голову. Обычно в мечети всегда есть кто-нибудь, кто проведёт вас по внутренним помещениям и расскажет что к чему. Надо спросить у служителей на входе. Если же не получится, то вкратце так: левая половина от входа — мужская, там молятся мужчины, правая — женская.

После мечети пройдём ещё немного вперёд по улице Каюма Насыри, любуясь на окружающие домики. Для интересующихся здесь есть магазинчики с мусульманской литературой и символикой, а также кафе и продуктовый магазин халяль. Дом № 24 (прямо напротив мечети) принадлежал династии казанских купцов Юнусовых. Здание в классическом стиле обшито тёсом и узкой рейкой. Основатель династии Мухаммад Рахим владел кожевенным заводом в Казани. Его потомкам принадлежали мыловаренные, свечные, бумагопрядильные производства. Юнусовы основали и содержали мусульманский детский приют, много жертвовали на строительство мечетей. Следующие дома — отель и дом для паломников — новодел, но вполне аутентичный. А напротив него, на правой стороне улицы, длинное двухэтажное каменное здание в форме буквы «Г» (ул. Фатыха Карима, 14/67). В нём на средства купца Апанаева были открыты первые кабинеты бесплатного медицинского обслуживания для бедных. Апанаевы известны успехами в коммерции и тем, что никогда не жалели денег на благотворительность. Здесь и сегодня находится городская поликлиника.

После поликлиники перед нами открывается сквер, разбитый на Юнусовской площади (перекрёсток улиц Фатыха Карима и Габдуллы Тукая). Юнусовская площадь издавна была общественным центром татарского района Казани. В советское время её засадили деревьями и превратили в сквер, разделённый на четыре части дорогами. Пройдём сквозь сквер и увидим слева на противоположной стороне улицы Габдуллы Тукая серый каменный дом, который «хочет быть замком». Архитектура его довольно своеобразна. В нём собрано всё, что нравилось зажиточному населению в начале XX века: и эркер, и разнообразные башенки, и барочный декор, и детали национальной татарской архитектуры. Это популярный в начале XX века стиль «эклектика». А здание — так называемый Дом Шамиля. Этот дом был построен для купца Апакова. В 1884 году он подарил его на свадьбу своей 18-летней дочери Бибимарьямбану. Её выдали замуж за 45-летнего генерала Мухаммед-Шафи Шамиля, третьего сына имама Шамиля. Горожане окрестили здание «домом Шамиля», и это название за ним закрепилось. На табличке на доме написано «Памятник архитектуры 1903 года». Не удивляйтесь, ошибки здесь нет. Просто в 1903 году дом был основательно перестроен и приобрёл тот вид, который мы наблюдаем сейчас. После смерти генерала вдова переехала в Петербург и продала дом молодому успешному купцу Валиулле Ибрагимову. Он открыл в доме конфетную лавку и вскоре стал известен в Казани как «конфетный король». После революции имущество у купца отобрали, и до 1981 г. дом был жилым.

Сейчас в Доме Шамиля литературный музей Габдуллы Тукая. Он был открыт в 1986 г. к 100-летию Габдуллы Тукая. Здесь выставлены личные вещи поэта, его прижизненные издания, воссозданы интерьеры дома. В экспозиции музея представлены также и предметы быта татарского населения Казани рубежа XIX-XX веков. Пройдя по залам музея, можно составить достаточно полную картину о жизни татарского общества того времени. Великий татарский поэт Габдулла Тукай значит для татарской литературы примерно столько же, сколько Пушкин для русской.

Дальше вниз улица Тукая ведёт в промышленную зону, тоже историческую. С XIX века в ней размещены крупнейшие предприятия того времени — мыловаренно-химический завод (ныне «Нефис-косметикс») и пивной завод Петцольда (сейчас — «Красный Восток»). В советское время к ним добавились и другие крупные производства.

После осмотра Дома Шамиля тем же путём вернёмся на улицу Каюма Насыри и пройдём по ней ещё немного вперёд. Здесь уже дома каменные и много современных многоквартирных домов. Нас интересует Апанаевская мечеть (ул. Каюма Насыри, 29) — она впереди слева. Когда-то это была самая богатая и пышно украшенная мечеть. Располагалась она в самой зажиточной казанской махалле (мусульманской общине) и у неё никогда не было недостатка в жертвователях. Внутри мечети были богато украшены своды и изразцовые печи. Но ей повезло меньше, чем скромно-строгой мечети Марджани — в советские годы внутреннее убранство было уничтожено, минарет разрушен, а пространство внутри поделено на 3 этажа и использовалось как детский сад.

Следующий за мечетью дом — дом Исанбаевых (ул. Насыри, 33), памятник жилой архитектуры XIX века. Чуть дальше за ним виднеется здание с позитивно раскрашенным в оранжевый фасадом. Это еврейская школа. Очень престижное учебное заведение, куда хотят отдать своих детей отнюдь не только евреи.

После осмотра Апанаевской мечети поворачиваем обратно, проходим кирпичный дом со скошенным углом и кафе в цокольном этаже. Сразу за ним видим поворот направо. Это самая короткая в Казани улица — Кунче. По ней мы выйдем на улицу Марджани и набережную озера Кабан. Улица сама по себе очень колоритная, идёшь по ней и чувствуешь себя в средневековье: над тобой склоняются огромные деревья, вокруг тебя на расстоянии вытянутой руки старинные каменные стены, а под ногами — булыжники древней мостовой. Название этой улицы тоже сохранилось историческое. «Кунче» — «кожевенник» на татарском, а соседняя улица, тоже с сохранившимся историческим именем, называется Сафьян (сорт кожи) — можно сделать вывод, что раньше здесь жили мастера-кожевенники. В стене слева есть ниши. В них установлены старинные швейные машинки. За этой стеной — казанский колледж технологии и дизайна.

Вот и закончилась улочка, прямо перед нами — улица Марджани и озеро Нижний Кабан. Перейдём дорогу и пойдём дальше по набережной. Вид отсюда — замечательный и резко контрастирующий с той колоритной уютной архитектурой, которая нас только что окружала. Слева видим Театр Камала, за ним вдалеке — Богоявленскую колокольню, что на Баумана. Левее — светлое здание со шпилем — офис «Татэнерго», ещё левее — огромное серое здание тоже со шпилем — гранд-отель «Казань», тот самый, со смотровой площадкой наверху. Напротив, на другом берегу — парк Тысячелетия, окружённый зданиями современной архитектуры: сразу за парком — отель «Биляр-палас», восьмиугольное здание — «Баскет-Холл», слева большое здание со стеклянным фасадом — торгово-развлекательный центр «Сувар плаза».

Если двигаться по набережной к Театру Камала, то после уже знакомой нам мечети Марджани увидим несколько двухэтажных каменных домов. Это и есть комплекс «Татарская усадьба». Самое время зайти подкрепиться или полюбоваться на сувениры. Это место привлекательно своей кухней — современным переосмыслением традиционных татарских блюд. Вкусно, сытно и интересно. Летом приятно посидеть во дворе на открытом воздухе. По первому этажу двор окружает галерея ремесленных лавок: здесь и кукморские валенки, и текстиль, и куклы в национальных одеждах, и мёд с фермерских пасек, и, конечно, чак-чак. В галерею можно свободно зайти с улицы, совершенно необязательно делать заказ в ресторане. Летом в самом озере Кабан работает огромный фонтан. И в солнечный день на набережной у театра получаются замечательные фото с радугой от его брызг.

Набережная заканчивается у Театра Камала. Здесь можно спуститься вниз к озеру. Там есть причал с катамаранами и лёгкими вёсельными лодками, которые сдаются в прокат. Если будете гулять здесь вечером, увидите зелёную подсветку берегов Кабана. Кстати, на катамаранах прохладными вечерами даже выдают пледы.

По улице Марджани на некотором удалении хорошо видна бело-зелёная мечеть интересной архитектуры. Это мечеть Нурулла (она же «Сенная» и «Седьмая соборная мечеть») построена в центре исторического Сенного базара в середине XIX века. Многоугольное здание с куполом, украшенное арабесками и витражами, — это одна из важных исторических мечетей Казани. Нам надо дойти до неё и повернуть налево, на улицу Парижской коммуны.

Нам нужен дом 18а с правой стороны улицы. Дом купца Вафы Бигаева, памятник архитектуры начала XIX века. Вы легко его узнаете — такой же «пряничный домик», как те, которые мы только что видели на улице Каюма Насыри. В нём находится музей чак-чака. Прекрасный способ завершить нашу прогулку — сходить в гости в татарский дом! Почему в гости? Потому что это будет не столько посещение музея, сколько визит к хорошим знакомым, где в приятной обстановке за чашкой чая с чак-чаком вам расскажут о домашней жизни татар. В музее воссоздан интерьер татарского зажиточного дома рубежа XIX-XX веков. Практически всё можно потрогать руками и опробовать в действии. Получается введение иноземного гостя в быт татарских семей. Музей небольшой, но очень насыщенный информацией и впечатлениями. Есть лавка со сладостями собственного приготовления по старинным рецептам. Все гости отмечают, что они разительно отличаются от фабричных. Программа рассчитана на час. На экскурсию желательно записаться заранее по телефону.

Старо-Татарская слобода — район гораздо больший, чем мы обошли, и состоит из трёх исторических частей: северной — деловой (за улицей Татарстан), центральной — культурно-жилой, южной — промышленной. Мы прогулялись по центральной, самой привлекательной для гостей города.

Смотрите также:
Подписывайтесь на новости сайта!
 
    Рейтинг@Mail.ru
Работает на Amiro CMS - Free