Что посмотреть в Тбилиси

---

Если вы в Грузии впервые, то знакомство с этой страной лучше всего начинать с Тбилиси, а знакомство со столицей — с её центра. Он невелик. Его несложно обойти часа за 2-3. Лучше всего это делать пешком, потому что с первого раза трудно сориентироваться в правилах движения по Старому городу. Итак, что же можно посмотреть в Тбилиси?

Если вам случится оказаться в Тбилиси у серных бань, то вы наверняка заметите рядом скромную и не очень выразительную церковь Сорока Севастийских мучеников (40 легионеров-христиан, замученных при Диоклетиане в городе Севастия. Их память отмечается 22 марта). Вокруг церкви построена ограда, за которой можно увидеть пыльные фундаменты и кучи земли. Эти невзрачные камни — всё, что осталось от дворца царя Вахтанга Горгасала. В 458 году ему чем-то понравилось это место, и он соорудил себе резиденцию на скале у слияния двух рек — Куры и Цавкисисцкали. Так появился первый тбилисский каменный дом. Впоследствии постепенно застроился весь правый берег до глубокого оврага (ныне проспект Бараташвили) на севере, и появился Тбилиси в своих исторических границах — от Цавкисисцкали до оврага. Городу в этих границах почти полторы тысячи лет, и именно эта территория называется Старым городом. Его можно обойти весь за один день.

Маршрут пешеходной экскурсии по Тбилиси

Лучший старт для самостоятельной экскурсии по Тбилиси — это станция метро «Авлабари», вестибюль которой находится на Авлабарской площади. На этой площади останавливается огромное количество маршруток, поэтому сюда можно легко попасть из любой точки города. Всё это очень удобно.

Авлабарская площадь сейчас выглядит невзрачно. В центре её построен большой фонтан, а через всю площадь идёт бесконечный поток транспорта и автобусов. С западной стороны стоит армянский храм, а с восточной — армянский театр. С южной — фасады домов и начало Метехской улицы. Но в прошлом всё выглядело совсем иначе. Вместо фасадов домов шла крепостная стена Авлабарской крепости, вход на Метехскую улицу был оформлен крепостными («Кахетинскими») воротами, а от ворот разбегались веером дороги во все концы страны. Все, кто шёл со стороны Кахетии, входил в город через эти Кахетинские ворота. В 1802 году стены и ворота снесли, а пространство вокруг Авлабарской крепости застроили домами. Территория бывшей крепости одно время называлась Внутренний Авлабар, а пространство снаружи — Внешний Авлабар. Селились здесь в основном армяне — отсюда и храм, и театр.

От станции метро можно обойти площадь и оказаться на Метехской улице, мысленно пройдя в несуществующие уже Кахетинские ворота. Площадь можно обходить справа и слева. Слева путь лежит через Авлабарский сквер с памятником Мимино и некоторым другим персонажам известного фильма. За памятником — пешеходный мост через дорогу. Если же обходить справа, то надо пройти через Ереванский сквер. Здесь обычно стоят маршрутки на Ереван. За сквером в соснах прячется упомянутый выше Армянский храм. Были времена, когда в Тбилиси более половины населения составляли армяне, поэтому и храмов было построено великое множество. Многие снесли в советское время. Сейчас действуют только два, а этот — Сурб Геворг Эчмиадзин — сейчас главный храм Грузинской епархии армянской церкви. Именно здесь с 2002 года служит епископ Вазген Мирзаханян. В храм можно свободно зайти и посмотреть, как там всё устроено. Сам храм построен довольно поздно — примерно в 1809 году, армянскими беженцами из Эчмиадзина.

От храма и Ереванского сквера через подземный переход можно выйти к началу Метехской улицы. Она пересекает весь Внутренний Авлабар с севера на юг. Сейчас на ней строятся современные отели и появился неплохой сувенирный магазин. По левой стороне громоздится жутковатая руина церкви Кармир Аветаран (т.е. церкви Красного Евангелия). Были времена, когда этот собор был самым большим во всей Грузии. Даже с рухнувшим куполом он весьма внушителен, но и сам купол был громаден. Армянские переселенцы из азербайджанского Шамкира построили его после 1722 года. Это величественное сооружение простояло всю советскую эпоху и рухнуло в 1989 году, через несколько дней после «тбилисских событий», когда армия разогнала антисоветский митинг. Разгон стал символом конца советской эпохи, и рухнувший Аветаран — в каком-то смысле тоже.

Если от собора двигаться вправо по пыльной улице Перисцвалеба (Преображенской), то она выведет к маленькому храму Преображения Господня на территории женского монастыря. Это место примечательно исключительно хорошими видами на город. Небольшой деревянный домик с голубой верандой — это всё, что осталось от дворца царицы Дареджан, жены последнего грузинского царя. Саму царицу потом сослали в Петербург, и она похоронена в Александро-Невской лавре, а дворец странным образом пережил бериевскую эпоху. К сожалению, в последнее время на саму веранду не всегда пускают.

Вернёмся на Метехскую улицу. Южным своим концом она упирается в небольшой храм Давида Предсказателя, под которым понимается библейский царь Давид. Это новый храм, все фрески в нём современные, но он удачно стоит на скале над Курой, и с его дворика интересно посмотреть на реку и Старый город. В воротах есть фрески: царь Давид (с арфой) и царь Соломон.

Если повернуть от храма направо, то вы увидите одно из самых известных изображений Тбилиси: вид на Метехский храм с Метехского спуска. В этом месте почти каждый турист замирает и достаёт фотоаппарат.

Спустившись по мостовой Метехского спуска мимо ресторанов, гестхаусов и сувенирного магазина, мы незаметно для себя оказываемся на территории бывшего царского дворца. Он был построен здесь в неизвестную эпоху (видимо, в XII веке) и снесён генералом Ермоловым в 1809 году. Потом тут стояла тюрьма, но Берия снёс и тюрьму. Сейчас от всех дворцовых построек остался только Метехский храм.

Главные здания дворца стояли на Метехской скале вокруг храма. Зайти на скалу можно с Метехской улицы через ворота, а можно не доходя ворот подняться по лесенке. Лесенка выводит в сквер, засаженный соснами и цветами. Здесь когда-то ходили цари, царицы, князья, иностранные послы, персидские генералы, потом местные разбойники, политзаключённые, арестованные большевики, затем арестованные меньшевики, жертвы репрессий и так далее. В 1920-х годах от тюрьмы НКВД веяло такой жутью, что жители прилегающих домов отселились куда подальше.

Если пройти через сквер к храму, то вы попадаете в самый главный пункт всей этой экскурсии — на смотровую площадку. Это самая важная и самая главная смотровая площадка в Тбилиси. Если вы в городе впервые, то это место надо посетить в обязательном порядке. Отсюда видно всё. Заросли деревьев за рекой скрывают купола серных бань. Там когда-то протекала река Цавкисисцкали, которая сейчас запрятана под землю. Виден серый храм Севастийских мучеников и фундаменты дворца Горгасала под ним, видна крепость Нарикала и храм Святого Георгия, кирпичный минарет суннитской мечети, купол армянского храма Сурб Геворг Мугни (т.е. святого Георгия), ещё дальше — купола Верхней и Нижней Бетании, коричневый купол храма Норашен и серый купол Сионского собора. Видны площадь Майдан, Метехский мост и начало улицы Леселидзе. В этом самом месте, где вы стоите, раньше находился Метехский тюремный корпус, из окна которого Максим Горький в 1898 году наблюдал «прекрасный вид на азиатскую часть города, разбросанную на крутой горе, очень оригинальную своей жизнью и физиономией». Отсюда открывается вид почти на весь центр, кроме разве что самой северной части Старого города. Плохо только одно — в солнечный летний день на этой площадке долго не простоять.

Зайдём в храм Метехи (Успения Пресвятой Богородицы). Это редкий случай храма XII века на территории Тбилиси. Второй такой — только в Верейском парке. Главная достопримечательность храма — могила первой грузинской святой — Шушаник, которая погибла в V веке, а в X веке её мощи перевезли из города Цуртавии перезахоронили в Тбилиси. Между этими событиями, в конце VIII века, на этом месте сожгли тело святого Або Тбилисского. Два этих эпизода и сделали скалу (и храм) знаменитыми. Долгое время храм находился на территории царского дворца, затем — на территории тюрьмы, потом Берия решил его снести, но искусствовед Дмитрий Шеварднадзе ценой собственной жизни не допустил сноса (Шеварднадзе знаменит тем, что открыл для мира Нико Пиросмани, был сослан за протесты в Сибирь, где и пропал. А храм всё же остался на месте).

На смотровой площадке, на её втором, нижнем уровне, в 1961 году установили статую царя Вахтанга Горгасала. Он считается основателем Тбилиси, и статуя олицетворяет сам процесс основания. Царь выехал на край скалы, окинул взглядом противоположный берег реки и поднял руку, чтобы все замолчали и послушали, какая необычная мысль пришла ему в голову. Смотровая площадка у статуи сразу стала «протокольной»: сюда приводили даже Маргарет Тэтчер в 1980-е годы.

Что ещё можно посмотреть в Тбилиси? Движемся дальше. Очень удобно спуститься отсюда в парк Рике, воспользовавшись канаткой (стоит 1 лари, работает с 11:00), и оказаться сразу у крепости Нарикала. Но мы никуда не спешим (и не зависим от графика работы канатки).

Спустимся к Метехскому мосту. С него хорошо виден храм Або Тбилисского, запрятанный между мостом и Метехской скалой. Храм построен в память того самого святого Або, тело которого сожгли на Метехской скале в конце VIII века. Первый храм был разрушен при Берии, и мы видим его версию постсоветской эпохи. Кирпичные фрагменты, заметные кое-где, — это остатки того первого храма. Если с моста спуститься вниз, к храму, то можно увидеть мозаичную икону святого Або, который изображён в чалме — по рождению он был багдадским арабом. Рядом с храмом видно небольшую часовню и нечто вроде балкона. Этот балкон — символический фрагмент старого Метехского моста. До начала XX века мост начинался именно в этом месте. Часовня же построена в 2004 году в память 10 000 метехских мучеников.

История с мучениками произошла в 1226 году, во время нашествия хорезмийцев. Тбилисцев тогда заставили сложить иконы на Метехской мосту (другого не было) и пройти по ним ногами. Отказавшихся убивали. 10 000 (или 100 000) метехских мучеников были потом канонизированы, и в Метехском храме можно увидеть соответствующую икону.

Пройдя современный мост до конца, мы попадаем на площадь Вахтанга Горгасала. Но это новое название. Исторически это место называлось Татарский майдан. Татарский потому, что жили здесь в основном мусульмане. Живут они здесь и сейчас, и слева на углу виден ресторан «Сейдабади» в ориентальном стиле. Майдан — первая и долгое время единственная площадь Тбилиси. Здесь был главный рынок страны, здесь зачитывали царские указы и здесь же выступали знаменитые поэты. Бронзовый свиток на противоположной стороне площади символически обозначает место, где читал свои стихи великий армянский поэт Саят-Нова. Умер он в 1795 году здесь же, чуть выше площади, от персидского меча.

Примерно там, где мост выходит на площадь, с XVI века стояла шиитская мечеть. Берия снёс её, и только фрагменты облицовки купола сейчас пылятся где-то в музейных хранилищах.

Сейчас Майдан знаменит несколькими ресторанами, из которых самый популярный — «Мачахела». Правее находится фирменный магазин винзавода «Шато Мухрани», который продаёт хорошие, хотя и недешёвые вина. Перед этим магазином есть спуск в подземелье, которое проходит под всей площадью. Сейчас его занимают сувенирные лавки.

Поворачиваем налево и идём вдоль реки. За рестораном «Сейдабади» видим пару магазинчиков, а за ними — винный магазин фирмы «Хареба». При нём работает небольшой ресторан. Он недешёвый, но если вам хочется съесть форель с белым вином в приличной обстановке, то милости просим.

За магазином — угловой вход в ресторан «Алани». Он считается осетинским, хотя по сути обычный грузинский. Интересен своим собственным тёмным пивом. У грузинских ресторанов примерно один ценовой уровень, но «Алани» немного дешевле и годится на тот случай, если вам надо быстро перекусить. Ну, или выпить пива после бани.

Мы минуем территорию храма Сорока Севастийских мучеников с дворцовым фундаментом и выходим к скверу Алиева. Где-то глубоко под нашими ногами течёт по трубам Цавкисисцкали. Когда-то сквера не было, а был глубокий каньон, из стен которого били горячие серные источники. Этот же каньон удобно защищал город от нападений с востока. Но каньон частично зарыли, а серная вода теперь поступает в кирпичные корпуса серных бань, которые легко узнать по круглым куполам.

Серные бани стали «градообразующим предприятием» для Тбилиси. Именно они привлекали сюда людей и даже дали название городу: слово тбили, или тпили в грузинском языке означает «тёплый». Эти бани обязательно надо посетить. Лучшее время — примерно после часа дня, когда в городе максимально жарко. Если вы начали свою прогулку в 09:00, то к 14:00 вы можете её закончить и завернуть в бани.

Бани бывают общие и в виде «номеров». Общая баня стоит 2-3 лари за час. «Номер» стоит от 30 лари и до бесконечности. Массаж и «скраб» оплачивается отдельно. Обычно это стоит 10 лари. Группой лучше брать «номер» на пару часов. Если бани интересуют вас как социальное явление, то интереснее зайти в общую — часа достаточно (мужчинам лучше посетить «Баню №5», общая женская баня есть только в «Мирзоевской бане»).

Основа тбилисской бани — горячий источник серной воды. В прошлом эта вода изливалась в каменные ванны на открытом воздухе. Позже были построены специальные домики с бассейном. Дизайн там довольно простой и с советского времени принципиально не изменился. Ваша задача — погрузиться в бассейн на некоторое время. Серная вода оказывает своеобразное расслабляющее воздействие на тело и мозг. Эффект зависит от температуры. Лучшая температура — предельная, когда погружаться в бассейн трудно. Неизвестно, какая будет температура воды на момент вашего посещения, так что это вопрос везения. Погружаться в бассейн рекомендуется 3-5 раз. Между погружениями можно полежать на холодной мраморной полке. При банях почти всегда есть сауна, но пользоваться ею бессмысленно — бассейн интереснее.

Серная баня хорошо очищает мозг от ненужных рефлексий. Легкая эйфория и чувство гармонии с окружающим вас миром держится примерно 2-3 часа после бани.

От бань можно прогуляться берегом реки Цавкисисцкали — на этом участке она не загнана под землю. У начала открытого участка сейчас установили скульптуру, изображающую сокола, схватившего фазана. Это намёк на легенду о возникновении города. Считается, что царя Вахтанга заинтересовал случай, когда раненый фазан чудесным образом воскрес от соприкосновения с серной водой. (Это реальный миф, а не реклама серной воды.) Фазан сейчас изображён на гербе города (и на каждой городской скамейке), а скульптура намекает, что всё случилось именно здесь.

Здесь красивый, удобный для фотографирования участок. Дорога будет постепенно заводить вас в узкий каньон — в летнее время там почти всегда тень и прохлада. Если на улице +40°С, то в каньоне вы почувствуете сильнейшее облегчение. Дорога выведет к водопаду — это река Цавкисисцкали, вытекая из Ботанического сада, низвергается в каньон. В жаркие дни некоторые люди прямо в одежде заходят в этот водопад — всё равно всё высыхает за 15 минут.